La Palma, selvas y volcanes.

           Si el año pasado ya quedamos sorprendidos con La Gomera, en esta ocasión La Palma no ha sido menos. Es la segunda isla comenzando por el Oeste, solo El Hierro está más separada del continente africano. Es una isla sobre todo muy montañosa, con dos vertientes increíblemente diferentes, en su flanco Este la vegetación es la protagonista, auténticas selvas pueblan las laderas que caen al océano. Según a la altura en la que nos encontremos en este costado de la isla, las plantas y árboles que nos rodean serán unos u otros, En los primeros 200/300 metros de desnivel las plantaciones de plátanos, la vegetación casi tropical, y los cultivos para consumo humano son los protagonistas. A partir de esa altura comienza a aparecer una selva que lo va inundando todo, helechos y otras plantas de enormes tamaños inundan la montaña, podremos encontrar brezos como arboles y un sin fin de arboles flores y otras plantas que crecen sin descanso buscando la luz, laurisilva, tajinastes, bejeques, tarajuntias, dragos… . Esta cerrada selva se extiende hasta más allá de los 1.000 m de altura, a partir de ahí es el pino canario el que toma el protagonismo hasta los 2.000 m, luego solo será el matorral de montaña el que llene las laderas hasta el punto más alto de la isla a más de 2.400 m, el Roque de los Muchachos.

          En la vertiente Oeste la cosa cambia, no existe la selva húmeda del otro costado de la isla. A baja altura existe una enorme cantidad de plantaciones de plátano y uva, más arriba encontraremos arbustos y pequeñas plantas para dejar poco después el paso libre al pino canario.

           En el extremo sur de la isla encontraremos el parque de los volcanes de La Palma, donde destacan el S. Antonio y el Teneguía, con las últimas erupciones en el siglo XX. Merece la pena acercarse a contemplarlos desde el borde de sus cráteres, una extraña sensación recorre el cuerpo al estar en esos lugares.

         Para los amantes de la montaña y el senderismo, hay que decir que esta es una isla que ofrece una gran red de senderos perfectamente indicados, los hay de unos pocos kms, hasta los de varias jornadas.

        Al tratarse de una isla situada en el océano Atlántico el buceo es otro de los alicientes que encontraremos, una inmersión en sus aguas es un buen recuerdo para llevarnos, la fauna que encontraremos bajo la superficie del mar es la típica de estas islas, peces trompeta, viejas, tamboriles, morenas, meros, las grandes rayas conocidas como chuchos etc.

         La Palma es una isla predominantemente rural, una población de algo menos de 90.000 habitantes deja claro que no es una isla de aglomeraciones. La misma capital, Sta Cruz de La Palma, es muy pequeña y se puede recorrer fácilmente a pie. Hay muy pocas infraestructuras de grandes dimensiones enfocadas al turismo exterior, y lo que si pudimos observar es que a los palmeros les gusta veranear en su isla. Las playas de arena no abundan, las principales son Los Cancajos, Tazacorte, Pto Naos, Charco Verde, y alguna otra pequeña cala, las más protegidas al oleaje son la situadas en la costa Oeste. Su población es afable y no nos costará entablar conversación con cualquier habitante de la isla.

         Pude disfrutar de algunos de los recorridos más transitados de la isla, los nacederos de Marcos y Cordero, la ruta de los volcanes, y un recorrido por la cresta del Roque de los Muchachos. Son gratos recuerdos que me llevo de la isla, por desgracia no puedo enseñar demasiadas fotos pues mi cámara me desapareció en el hotel y solo alguna instantánea de las cámaras de mis hijas y de la de mi suegro son las que nos hemos traído. En definitiva, una isla que merece ser visitada, por algo la llaman “la isla bonita”.

Dejo unas imágenes de la visita.

Circular en Garajonay

           Tocaba ya encaramarse a lo más alto de La Gomera. Me diseñé un recorrido que no solo me llevase por los senderos de montaña, también quería conocer sus pueblos y sus gentes y la verdad es que no me defraudaron ninguno de ellos.
          Comienzo en el llamado parking de Pajaritos cerca del Alto de Garajonay, sigo la señal que me indica el sendero al punto más alto de la isla y en menos tiempo del que yo creía, atravesando bosques de brezo, alcanzo la cima de Garajonay. Me recibe un monumento a los antiguos pobladores de la isla, la vista desde allí es fenomenal, al Norte están los valles fértiles de La Gomera hoy tapados por densas nubes, al este aparece entre la bruma Tenerife con el Teide sobresaliendo entre todo, también en esa dirección pero más cerca atisbo algunos Roques de La Gomera, hacia el sur veo claramente las tierras más áridas de la isla y en dirección Oeste veo cercana La Fortaleza de Chipude, una cima rodeada de murallas verticales, también en esa dirección debería de ver la isla del Hierro, pero hoy hace demasiada bruma en el mar y no se distingue esa poco conocida isla.
            Tras pasar un buen rato sacando fotos y disfrutando del momento, cojo una pista con dirección Oeste que por un coqueto valle primero me llevará hasta la aldea Los Manantiales y luego a Chipude. Paso junto a bancales repletos de viñas, atravieso en silencio las casas de Los Manantiales y en media hora más llego a Chipude. En este pueblo pregunto a una mujer por un lugar para comer algo y desde luego que también para beber. La mujer me dice, “ mira, si te acercas hasta El Cercado mi hermana tiene un bar allí y seguro que te dará de comer “. La mujer me explica como llegar andando hasta ese pueblo sin coger la carretera que los une, me dice que en media horita puedo estar comiendo en el bar María, que es como se llama el bar de su hermana. Hago caso de sus consejos y en media hora estoy en El Cercado, no me cuesta encontrar el bar, es más, cuando llego ya le había avisado la mujer de Chipude de que yo iba para allí y me encuentro la mesa puesta. María, que es como se llama la dueña del bar, me saca un plato de carne guisada con papas que no se lo salta un gitano. Caen también dos frías cervezas que ayudan a quitar el reseco que traía, me como unos plátanos con miel de palma de postre y tras charlar un rato con la anfitriona me despido con un  ¡¡ hasta la próxima !!, a María le chocaba eso de que yo viniese desde el norte de la península para caminar por esos lugares… .
           Ahora tengo que desandar mis pasos hasta Chipude, a la entrada de este pueblo visito un antiguo lavadero que María me ha recomendado, la verdad es que es muy curioso y está bien conservado, algo me dice que hasta no hace mucho las mujeres venían aquí a lavar la ropa. Abandono Chipude por su calles altas y me dirijo hacia la tramo mas espectacular del recorrido, un sendero lleno de miradores naturales me llevará por la parte alta del valle de Erque allí donde se cierra el barranco. Pero antes paso por una pequeñita aldea, Pavón, la cruzo en silencio mientras sospecho que sus pobladores estarán en la siesta. Me introduzco en el sendero que va a media ladera y noto como la temperatura sube considerablemente, es como caminar por el borde de una caldera, a pesar de la sofoquina voy disfrutando mucho, me considero un privilegiado por estar allí. En medio de la travesía de ese tramo del recorrido me encuentro con un minúsculo arroyo por el que tan solo baja un hilo de agua, la toco con mi mano y para desesperación mía compruebo que baja templada, desde luego que no me atrevo a beber de ella, además todavía me queda algo en la cantimplora que llené en el bar de María, pero las papas con carne están haciendo estragos en la reserva de agua que llevo ja ja ja . A media ladera y a lo lejos distingo una pequeña población en el valle, se trata de Erquito.
           Achicharrado por el sol veo que estoy llegando a Igualero, última de las aldeas que hoy visito. Parece que es un pueblo con muchos cultivos familiares, a la entrada del pueblo encuentro el motivo de tanta huerta y frutal, un arroyo que lleva un caudal que aunque no grande si continuo, él es el encargado de dar vida a estas plantaciones. Algún paisano se me queda mirando mientras cruzo entre las casas de Igualero, cerca ya distingo el pinar donde se encuentra el coche aparcado, ha sido un recorrido lleno de emociones.
        Hoy, mientras escribo esto en casa, me viene el recuerdo de aquellas gentes y su entorno y me siento un poco gomero.
Las fotos comentadas: http://picasaweb.google.es/elandua/CircularEnGarajonay?authkey=Gv1sRgCMGkyPb5hZTseA#slideshow/5493456083771094194
El track en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1021994


Circular en Garajonay from Fernando BD on Vimeo.

Valle de Benchijigua, de Playa Santiago a la Ermita de las Nieves

          Mientras nos tomábamos un café en el pueblo de Playa de Santiago por la noche entablamos conversación con uno de los lugareños, al preguntarle desde cuando no llovía en la zona me respondió, depende. ¿ Como que depende ? le conteste yo, claro ¿ lluvia vertical o lluvia horizontal ? me respondió a su vez
         A ver a ver, explíqueme eso de la lluvia horizontal… .
         Transcribo las palabras de nuestro interlocutor: La lluvia horizontal es el resultado de la formación de densas nubes cargadas de mucha humedad, esa humedad es recogida por la vegetación que hay en las alturas, por eso apenas hace falta que llueva en la isla para que Garajonay este tan verde y frondoso.
        Mientras apura su copa creo que de anís, me dice “ y te diré algo más, mañana lloverá horizontalmente arriba “.
Como, ¿ que mañana se puede ver ese efecto ?, pues habrá que subir a verlo. Yo llevaba un track que salía desde el mismo pueblo y se internaba por el valle de Benchijigua y llegaba al Roque Agando en la zona alta de la isla. A la mañana siguiente me echo la mochila encima y comienzo el sendero hacia el Roque Agando, bueno, en realidad el recorrido previsto va un poco más allá del Roque, quiero llegar a la Ermita de las Nieves, curioso nombre para un lugar donde apenas llueve. 
        Casi desde el comienzo distingo a lo lejos en las cimas como se están formando blancas nubes. La temperatura ya desde primeras horas es alta y todo apunta a que subirá bastante más. Consulto el mapa y veo que tengo que pasar junto a dos pequeñas aldeas, Taco y más arriba Lo del Gato. Me pregunto como pueden vivir ahí varias familias, sobre todo en Lo del Gato que se encuentra mucho más metido en el valle y más alto.
Hace ya un rato que he comenzado a ver a lo lejos el Roque Agando, es impresionante. Resulta imposible que a alguien que le guste subir montañas y sobre todo si son verticales, no se le escape la mirada hacia el Roque. Cuando llevó ya unas horas subiendo por el valle llego a la Ermita de Benchijigua, tenía la esperanza de encontrar agua aquí, pero la suerte me da la espalda, la temperatura ha subido bastante desde que salí de Playa Santiago y ya estaremos superando los 30º C. Tengo que racionarme el agua pues aun me queda casi la mitad del recorrido y parece que las fuentes brillan por su ausencia, claro, aquí el agua es demasiado valiosa para dejarla correr en una fuente.
         Me estoy acercando a la base del Roque de Agando y noto algo en la piel, es como si una finísima lluvia estuviera cayendo, pero el sol luce sin piedad desde el cielo, me detengo un momento para cerciorarme de que estoy en lo cierto, estoy llegando a la zona donde se forma la preciada lluvia horizontal.
         Me fijo en algunas plantas y en efecto, están recogiendo toda la humedad que pueden, es la naturaleza inteligente. Rodeado de grandes arbustos que me calan por completo e incluso hacen que tenga que guardar la cámara de fotos rodeo el Roque de Agando y llego al mirador de los Roques.
         Salgo a una carretera que lleva a Garajonay, la cruzo y continuo ahora hacia un precioso bosque de laurisilva gomera. La temperatura ha caido unos 10ºC y con la ropa aun húmeda camino mucho mejor que hace un rato. Es una delicia atravesar estos sombríos bosques, y lo mejor de todo es que estoy solo.
          Consulto el gps y veo que no me queda mucho para llegar a la Ermita de las Nieves, el caso es que cuando me quedan apenas 200 m para llegar a la misma comienzo a oír muchas voces de gente que salen entre la niebla, pienso que tal vez se trate de una romería… .
         Llego a la Ermita y ¡¡ sorpresa !!  es una boda, han colocado unas carpas y parece que con la ayuda de un servicio de catering están celebrando el banquete, me ven pasar y me lanzan un grito para que me acerque. Quieren que me quede a comer con ellos, ganas no me faltan estoy hambriento y muy sediento pero me lo pienso bien y tan solo les acepto un buen vaso de vino y que me llenen la cantimplora de agua. Noto como el alcohol del vino me hace efecto rápidamente, estoy con el estómago vacío y continúo mi camino medio flotando ja ja ja .
           Comienzo a descender por terreno abierto y no tardo en distinguir entre la nubes altas la costa sur de la isla, ya estoy terminando. En unos minutos el sendero desemboca en la carretera que baja a Playa Santiago, consulto el mapa y el gps y veo que podría llegar hasta la costa uniendo otros senderos pero estoy baldado, el calor me ha dejado para el arrastre y como en otros tiempos opto por la técnica de sacar el dedo a los coches. Un paisano de la zona no tarda en parar y me baja hasta cerca del hotel donde mi familia lleva todo el día a remojo.
Ha sido sobre todo un recorrido muy instructivo, estoy seguro que en primavera o invierno será aun mejor si cabe.

Las fotos comentadas: http://picasaweb.google.es/elandua/DePlayaSantiagoALaErmitaDeLasNieves?authkey=Gv1sRgCKfkpamMzK2nJg#slideshow/5493414758740795010

El track en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1022016





Valle de Benchijigua from Fernando BD on Vimeo.

La Gomera, una isla trek.

       Según cuentan los gomeros, en 1.498 se refugiaron en los bosques que rodean el Alto de Garajonay los habitantes que poblaban la isla. Los invasores castellanos los fueron rodeando poco a poco hasta tenerlos bajo las puntas de sus lanzas y espadas.
       Hoy en día solo quedan unos restos de lo que fue aquel último reducto para los indígenas gomeros y se encuentran en el techo de la isla, en el Alto de Garajonay a 1.487 m.
       Los gomeros tenían un dios, Orahan que vivía en los cielos. Por ello, escogieron el Alto de Garajonay para rendirle culto, ya que era el lugar que se encontraba más cerca de el en la isla. En su santuario ofrecían a su dios ofrendas en las que quemaban parte de lo que según ellos recibían de el, cabras, cerdos, parte de las cosechas etc etc.
        La sensación que uno puede percibir al estar allí arriba rodeado de esos restos tiene cierta semejanza con lo que se podría sentir al estar dentro del círculo que forma cualquiera de los cromlechs que abundan en nuestro territorio.
       Nos hemos llevado un grato recuerdo en nuestra primera visita a La Gomera, sus gentes a pesar de vivir con cierto aislamiento, sobre todo en las aldeas de montaña, se muestran muy orgullosos de ser lo que son, GOMEROS.
        La Gomera es una isla que realmente está despertando al turismo desde hace solo unos años, no espere el viajero encontrar en esa tierra grandes infraestructuras turísticas, tan solo en el Valle gran Rey aparecen algunos hoteles y apartamentos pero nunca con las dimensiones de otras islas del archipiélago canario. Existe otra localidad costera donde se podrá hallar un buen hotel, Playa de Santiago, una localidad donde antaño la pesca y la agricultura eran las fuentes de ingresos de los lugareños, allí hace muchos años se estableció una familia noruega, los Olsen, que fueron los impulsores del hotel Jardín Tecina, auténtico remanso de tranquilidad.
        El hotel se construyó sobre unos acantilados y encima del pueblo pesquero, los Olsen impulsaron las plantaciones de plátanos que suplantaron a otras de tomate. Tuvieron muchos años de grandes ganancias pero ya hace un tiempo que el negocio de los plátanos ha venido a menos y quedan pocos terrenos cultivados. El hotel Jardín Tecina se ha convertido en un auténtico oasis en medio de la árida costa sur de La Gomera.
Por contra, está la costa norte, allí el verde es el color predominante, valles como el de La Hermigua son un claro ejemplo de lo fértiles que pueden llegar a ser las tierras de La Gomera. Pero la isla tiene un “ problema “, su orografía, las grandes extensiones más o menos llanas brillan por su ausencia, los cultivos existentes se asientan sobre bancales que se encaraman hasta las zonas altas de las laderas. Es una agricultura compleja pero muy agradecida debido al clima que impera en la isla. En la zona norte, como ocurre en otras islas canarias las precipitaciones o al menos el clima húmedo son bastante más abundante que en el sur, pero sin llegar a tener temperaturas frías.
         Si nos fijamos en el sur no nos costará adivinar que la lluvia hace acto de presencia muy pocos días al año, allí el agua es oro y no se desperdicia una gota, los regadíos existentes funcionan con el goteo controlado, sistema mucho más eficiente que el regadío convencional.
Pero la perla de la isla esta en su zona centro, donde las montañas son las dueñas de La Gomera. Ahí está el Parque Nacional de Garajonay, auténtico pulmón gomero. los bosques de lurisilva que lo inundan todo son una maravilla. Quien viaje por primera vez a La Gomera se preguntará como es posible que estén tan verdes y frodosas esas montañas con la escasa precipitación de lluvia que hay… . En La Gomera tienen un secreto, la lluvia horizontal, las nubes que si suelen formarse a menudo en las cumbres. Esas nubes están cargadas de una altísima humedad, humedad que es recogida por todas las plantas hasta la última gota. Yo tuve la suerte de poder contemplar in situ ese efecto en uno de mis recorridos por la isla, fue para más exactitud en la zona del Roque Agando, yo me encontraba subiendo por el valle de Benchijigua, desde la costa ya pude observar que la zona alta de la isla estaba tomada por las nubes, unas nubes de aspecto muy denso y muy blancas. Al aproximarme al Roque Agando la temperatura rondaría los 30ºC pero según fui subiendo por el sendero penetré en la zona de nubes y una humedad que lo impregnaba todo me rodeó en un santiamén. De repente pude observar como todas las plantas, grandes y pequeñas, estaban llenas de gotas que pendían de sus hojas y tallos, rozar con un arbusto era terminar totalmente calado, era como si hubiese estado cayendo una fina lluvia durante horas. De ese modo es como sobrevive Garajonay, gracias a una naturaleza inteligente y ahorradora. En las fotos que enseño podréis ver ese efecto de la lluvia horizontal.
           Por cierto, el nombre de Garajonay viene de una leyenda de amor como no podía ser de otra forma. Una leyenda que como muchas acaba en tragedia. No os costará encontrarla por la red.
Como recuerdo he seleccionado unas pocas fotos de esos días fenomenales con la familia


La Gomera from Fernando BD on Vimeo.


El track del avistamiento de cetáceos: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1021977