El queso de Lescun.

        Han sido cuatro años llenos de mareas, de olas, de vientos, cuatro años colmados de salitre, cuatro años sin las montañas de Lescun.
       Pensé que tardaría más en volver, pero este finde estábamos sin hijas y era una oportunidad que no podíamos desaprovechar.
      A pesar de vivir ahora pendiente del viento que sopla, algún poso queda en mí que me hace volver a esas montañas, además, ya va siendo hora de que la que duerme a mi lado conozca aquel rincón del pirineo...
     Tenemos poco más de dos horas de viaje hasta el valle de Lescun, en la vertiente norte de los Pirineos. Hace unos años recorrí, en compañía de varios amigos, muchas de las montañas de este pequeño paraíso pirenaico. Son unas cumbres bellísimas, de alturas que podrían calificarse como medias dentro de la altimetría de las cimas de esta cordillera que une Cantábrico y Mediterráneo, pues apenas sobrepasan los 2.000 metros.

       Las cumbres están rodeadas por bosques rebosantes de hayas y abetos de tamaños más que respetables, bosques que se pueden recorrer por numerosos senderos y que son un buen lugar para los aficionados a la micología.

       En la época estival, entre Mayo y Septiembre, los pastores viven con los rebaños de ovejas de las razas manech y vasco-bearnesa en las cabañas situadas en las zonas altas del valle. Allí, cobijados en sus modestos y acogedores refugios, elaboran un queso de unas características muy especiales, con un sabor un tanto agrio y muy especiado. Las ovejas pastan en alturas que van de los 1.500 hasta casi los 2.000 m y en concreto, las del pastor al que compramos en esta ocasión el queso, lo hacen en los pastos que rodean el lago de Ansabere, un paraje fantástico.
      Esta vez Lescun nos ha recibido con un cielo gris plomizo de nubes bajas que ocultaban de la vista las cumbres que nos rodeaban.



       El torrente principal del valle, el Gave d´Ansabere, baja repleto de agua, estos días de atrás han caído fuertes tormentas y se nota en el ambiente. Dentro de los bosques los aromas de multitud de plantas se confunden y nos envuelven, son olores que en la ciudad no apreciamos. 

         Nuestra idea es dar un cómodo paseo hasta la cabaña del pastor que se encuentra a algo menos de dos horas de camino desde el punto donde dejamos el coche. Este recorrido, como digo muy cómodo, es una opción harto válida para alguien que no ha visitado nunca el valle y quiere hacerse una primera idea del lugar.


       Para llegar hasta el pastor se debe salvar un desnivel de unos 600 m y siempre se transita por senderos marcados y bien señalizados. Como ya he dicho, en algo menos de 2 horas se alcanzan las cabañas de Ansabere, allí nos recibe “el jefe del valle”, a él podremos comprar un riquísimo queso Ossau-Iraty a un precio sensiblemente inferior al que podemos encontrar en cualquier comercio. El pastor está acompañado por dos leales perros que a pesar de recibirnos en un principio con algún ladrido que otro, no nos cuesta hacer buenas migas con ellos y enseguida se dejan acariciar por nuestras extrañas manos.

       El exterior de la cabaña con su terraza con vistas al valle, donde el pastor podrá ofrecernos un café.

      El pastor nos da a probar dos quesos con diferente curación, uno mas fresco que otro. La verdad es que nos gustan mucho los dos y optamos por comprarle de los dos, será una sabrosa manera de acordarse en casa de estas montañas.

       Hoy, la vida de los pastores sigue siendo austera y dura, pero hasta ellos también han llegado los inventos que nos hacen la vida un poco más cómoda y entretenida. Así, esta cabaña está equipada con unas placas solares que permiten al pastor tener en su cabaña una pequeña televisión que a buen seguro le hace compañía durante las noches y hasta una báscula electrónica que utiliza en la venta de su queso.
      Esta visita a Lescun me ha servido para darme cuenta de que no puedo olvidar y dejar de lado estas montañas, de ahora en adelante las visitaré al menos una vez al año, aunque solo sea para comprar el queso que elaboran los pastores, pero dudo que no me sienta atraído por alguna de las cimas que encierran el valle que aún me faltan por alcanzar.  De esta forma creo que podré cerrar un círculo que comencé a trazar hace casi 40 años cuando subí a muchas de estas mismas cumbres desde la otra vertiente, desde el valle de Zuriza.

Arista norte al Lariste, flirteando con las nubes.

             No recuerdo cuando sucedió por primera vez, pero la atracción por esta arista viene de lejos. Esta unión natural entre dos cimas, Bacqué y Lariste, es todo un reto para montañeros amantes de recorridos fuera de senderos habituales. La arista es en muchos pasos vertiginosa, y aunque las rocas que afloran del suelo no nos den mucha confianza, la verdad es que son  bastante sólidas y podremos fiarnos de ellas para colocar los pies y asirlas con las manos.

            Nuestro recorrido comienza desde el parking de Labrenere, allí retrocederemos unos 150 m por la carretera que hemos traído para dirigirnos hacia el valle de Annes, una pista nos da la entrada al mismo. El valle de Annes es sobre todo un valle de vegetación abundante, los pastos afloran por doquier. Sin demasiado esfuerzo y siguiendo un estrecho sendero llegaremos en una hora y media aproximada al collado Escourets, paso que permite la unión de Annes con Labrenere. Desde la horcada dirigimos nuestros pasos hacia la modesta cima del Bricoutou, que se encuentra a nuestra izquierda cuando llegamos a Escourets. Bastarán 15 minutos para hoyar la mencionada cumbre por terreno cómodo.

         Volvemos al collado Escourets y dirigimos nuestros pasos hacia la borda de Annes, un lugar singular. Ayer encontramos al pastor en plena faena, estaba ordeñando a las ovejas que guarda allí arriba, un trabajo duro y infravalorado el de estas personas, luego decimos que está caro el queso… . Tras hacer una pausa para alimentarnos un poco continuamos ascendiendo buscando ahora el collado sur de Bacqué.  Este collado sur es inconfundible, se encuentra justo a los pies de su cima, el Bacqué. Ascendemos por terreno de pasto, las ovejas suelen campar a sus anchas por allí, alcanzamos primeramente un pequeño paso que nos sitúa enfrente del collado que buscamos y en unos 15 minutos más llegamos al marcado paso que separa Bacqué de nuestra arista. Desde la borda de Annes nos habrá llevado alrededor una hora alcanzar el paso.

         Abordamos la arista de frente, una serie de terrazas herbosas nos marcará el comienzo, tendremos que superar al empezar un corto paso de II junto a una característica roca puntiaguda. Luego, el terreno facilita más las cosas y por escalones naturales herbosos vamos ascendiendo con cuidado hacia la primera cota de la arista. Una vez en ella podemos observar ya el recorrido a realizar, la arista es como un serrucho, habrá que superar unos cuantos pasos puntiagudos antes de llegar al Lariste. Las nubes juegan entre las puntas, vienen y van a su antojo, nos envuelven, desaparecen, se esconden, filtrean con nosotros. En ocasiones tendremos que utilizar las manos para asegurar algún paso, cuidado sobre con la caída que aparece a menudo hacia nuestra derecha, el costado izquierdo es algo más amable. Un último destrepe sin demasiadas complicaciones ( II ) nos deja a los pies del Lariste, que conseguimos en un par de minutos más.

           Una vez en nuestra última cima podremos disfrutar con la visión del “filo” por el que hemos caminado, ha sido minutos de disfrute pleno, un juego de equilibrista. Por desgracia las nubes no nos dejan hoy admirar las bellezas de Lescun, de Ansabere hoy no se van, están bien sujetas.

         Descendemos hacia el collado de Lariste que da entrada a Labrenere, estamos en julio pero parece mayo, las surgencias de agua manan como en primavera. En poco más de media hora alcanzamos la cabaña de Bonaris, el pastor tiene hoy visita y están de comida, nosotros les copiamos la idea y nos echamos sobre el verde para comer y descansar un rato, hablamos de lo maravilloso que es la montaña sin prisas… .

        De Bonaris seguimos buscando las cotas bajas descendiendo hacia las bordas de Penot, allí un gran rebaño de enormes vacas pastan a su antojo. Se suaviza el descenso, el camino se vuelve de paseo y Labrenere enseña su cara más amable. Llegamos al Pte de Itchaxe, el sendero se torna en pista y pronto vemos a lo lejos el parking donde hemos dejado el coche.

         Hoy las nubes no nos han dejado ver otras cimas, pero el filtreo que han tenido con nosotros en la arista ha sido divertido y han añadido ese aire de misterio que solo ellas saben poner en las cumbres. Hemos disfrutado mucho con la tranquilidad de unos valles y cimas apenas visitados, todos los senderos son merecedores de andar por ellos, sin embargo, cada día que hago una ascensión como esta de tanta belleza, comprendo menos por que nos empeñamos en ir a las montañas de siempre… .

Las fotos del día.

Descarga del track del recorrido

Pene Blanque, asalto a la fortaleza de Lescun.

          Desde que Mikel me comentó su intención de subir esta montaña, he soñado más de un día con ello. Lo que no salía en mi sueño era la compañia inesperada de Albontza y Llorens. Más suerte no he podido tener, no es una montaña precisamente para subir solo a ella, seguro que se me hubiese atragantado de haberlo intentado. La visita la he podido completar con la estancia en el gitê d´etape La maison de la montagne, hace muchos años conocí esa casa, pero ni sus dueños ni sus formas son las mismas de entonces. Hoy es un placentero lugar donde podremos encontrar el descanso merecido después de una ascensión.

         Tras una temprana cena a las 19´30 h estamos de animada charleta en el exterior del albergue, una invitación por parte de Thierry para que probemos su patxaran casero pone el punto final a la larga sobremesa de la cena, son cerca de las 23 h y nuestra intención es levantarnos a las 6 h, anuncian algo de lluvia para la tarde asi que intentaremos esquivarla.

         A la media hora de meternos a la cama Mikel tiene que abandonar la habitación por problemas en la megafonía… Albontza, Llorens y un servidor estamos con La Traviatta a pleno pulmón y Mikel es mas música de cámara… .

        Suena el despertador fiel a su cita a las 6 h, nos han dejado un completo desayuno preparado en el comedor y damos cuenta de el. Nos dirigimos en coche a Anapia, allí comenzamos nuestro andar, primero una cómoda pista que nos lleva a Sanchese nos sirve de calentamiento pero seguidamente comienzan los sudores y resoplidos. El sendero en sus inicios es duro, retorcido, no da descanso. La niebla nos envuelve enseguida y atravesamos un bosque de hayas casi en tinieblas. Abandonamos la densa vegetación y salimos a terreno despejado, Anaye está cerca, se oyen a las ovejas latxas no muy lejos. Una vez allí tenemos una divertida charla con el pastor, Llorens es todo un poliglota y hace gala de ello con el “berger bearnes”. Tras despedirnos de nuestro amigo proseguimos ruta en la niebla, nos cruzamos con algún montañero que ha vivaqueado más arriba.

        Llegamos a las surgencias de Marmitou, un manantial de fresca agua que en los días calurosos es un verdadero oasis. Llevamos un rato con un resplandor en el cielo que nos anuncia que arriba está limpio y de repente, con una suave brisa las nieblinas se dispersan y aparecen ante nosotros las cimas que rodean el valle de Anaye, estamos eufóricos, la moral se anima y vemos por primera vez nuestra montaña, esta arriba, muy arriba todavía. Allí comienza lo bueno, por llamarlo amablemente, una dura subida por terreno pedregoso nos va llevando a hacia un marcado collado, por momentos la subida se hace penosa, pero ver el cielo tan limpio nos da fuerzas y poco a poco nos acercamos al collado. Los metros van cayendo y cuando llegamos al collado nos damos cuenta que estamos a escasos 100 m de desnivel de la cima, ya está cerca.

          Un último empinado y dificultoso canal se interpone entre nosotros y la cumbre, lo superamos y al rato los cuatro nos estrechamos la mano en la cima del Pene Blanque 2.386 m, nos ha costado, pero tal vez por ello estemos tan contentos, realmente es una gran montaña, otra grande poco visitada… .

         Pero aun no hemos terminado, la subida es la mitad del día, el valle de Lhurs es nuestro siguiente objetivo, descendemos hacia el Oeste buscando el collado de Lhurs. En un momento nos despistamos y nos damos cuenta que podíamos haberlo hecho algo más corto, tenemos que remontar ahora unas duras rampas sobre terreno kárstico muy compacto y buscar en un laberinto rocoso el ansiado collado. Al fin llegamos a el, nos asomamos y nos damos cuenta que todavía no podemos cantar vistoria, quedan pequeños neveros que nos obligarán a descender por el costado izquierdo del canal. Allí, una serie de incómodos destrepes ponen emoción, nos lo tomamos con paciencia y poco a poco vamos descendiendo, cruzamos un vira y entramos en una gran pedriza que nos lleva hasta las cabañas de Lhurs, por fin descansamos y nos hidratamos en condiciones. La niebla nos rodea de nuevo y ya no nos dejará hasta un poco antes de llegar a Anapia. Un descenso por el bosque de Larrangus hace que nos olvidemos del cansancio por momentos, es un sendero precioso y sin perdida.

          Más tarde en nuestro albergue francés descansaremos como nos lo merecemos, una refrescante ducha y una fría cerveza, que más podemos desear. Cuatro amigos y una gran montaña, dan mucho para escribir.

Descarga del track

Unas fotos del día

Llega el solsticio de verano, suben los pastores de Lescun.

           Hace ya unos años, leí en un libro de Angulo sobre la existencia de un sendero que daba acceso al collado de Sobarcal desde su vertiente sur. No he encontrado ninguna reseña que me diera pistas sobre el, Angulo solo escribió que era un itinerario adecuado para “montañeros experimentados”… . En esta visita a Lescun nos hemos podido dar cuenta de cuanta razón tenía el autor vasco de la colección de los seis tomos de “Los Pirineos”. La subida a Petretxema y Sobarcal era una buena excusa para intentar encontrarlo, en más de una ocasión he sacado fotos desde alguna cima cercana a las paredes que defienden el collado, pero mis intentos por encontrar desde la lejanía el paso adecuado nunca tuvieron éxito, y a sido necesaria la visita in situ al lugar. Cuando unos se asoma por primera vez desde el collado de Sobarcal hacia el sur, la primera impresión es que no hay posibilidad para el descenso, pero si insistimos en nuestra asomada no tardaremos en encontrar el paso.
            En esta ocasión la visita a Lescun se ha saldado con dos cumbres cercanas entre si, Petretxema y Sobarcal. La subida a Petretxema por Lescun conlleva un esfuerzo importante, son 1.400 metros de desnivel a los que tuvimos que añadir otros casi 200 metros de la subida al Sobarcal, con ello y con los 17 km de recorrido dados por el gps, hacen de este un itinerario de una envergadura respetable. Pero el esfuerzo quedará mitigado por un continuo disfrute de todo lo que nos rodea. Caminar bajo la impresionante pared de la aguja menor de Ansabere es todo un placer, y más si cabe si se disfruta con las vistas de una cordada escalando por su filo, como nos ocurrió a nosotros.
             La ascensión se puede diferenciar en dos tramos diferentes y bien definidos. El primero podríamos decir que va desde Masousa hasta las cabañas de Ansabere, aquí se camina por el fondo del valle atravesando unos frondosos bosques de hayas que nos mantendrán a la sombra, una vez en la cabaña podremos reponer nuestras reservas de agua y comenzar el segundo tramo. Este es más corto pero con un desnivel duro, primero habrá que afrontarse la subida de unos 500 m de desnivel al collado de Petretxema y de este nos quedará la subida final de otros 300 m de desnivel a la cima.
          Nosotros, luego descendimos de nuevo al collado de Petretxema para encarar la corta subida de casi 200 m de desnivel al Sobarcal. Los últimos metros del Sobarcal nos obligarán a usar las manos para progresar, unos sencillos pero aéreos pasos de escalada defienden la cima.
         Tras disfrutar un buen rato de la cima, descendimos hasta el collado situado al Oeste y que lleva el nombre de la cima, nuestra intención era buscar un paso que permita descender por la muralla y que nos permita llegar al pto de Atxerito. No nos costó demasiado dar con el paso, son unos 50 metros de destrepe por terreno bastante vertical con terrazas de roca suelta. Una vez resuelto el problema seguimos por una inestable pedriza hasta el pto de Atxerito que da acceso de nuevo a Ansabere.
         Solo nos restaba ya descender de nuevo a las cabañas y de allí a Masousa por el ya conocido sendero. En definitiva, un buen día de montaña, pero mejor verlo en fotos.

  Aquí se puede descargar el track del recorrido

Countende, una apuesta a ganador.

          Mientras bajábamos de la cabaña de Lagne,  Juanan soltó una frase que bien podría resumir todas las sensaciones vividas en esta montaña, “ hoy nos hemos masturbado las meninges Fer “ … . El Countende ha sido una montaña muy generosa, no nos ha exigido a cambio demasiado. Días como el vivido este sábado en Lescun  son el mejor premio que puede recibir un montañero, la montaña la sientes parte de ti, y uno mismo se siente parte de la montaña.

          Y que decir de mi compañero, una persona dispuesta a ayudarte en cualquier momento y dar lo mejor de si mismo, hacer una ruta como esta con un compañero como el, es un plus que aporta un disfrute asegurado. Por ello, ¡ gracias Juanan y gracias Lescun !.

         Poco a poco estamos hoyando muchas cimas de Lescun, las salidas procuro prepararlas con esmero, compruebo mapas, comparo itinerarios, leo diferentes reseñas y guías y tras todo ello decido una ruta, parte de esta forma de actuar la he aprendido de un amigo montañero, un amigo que seguro tiene aun mucho por enseñarme.

           Para este sábado tenía varias alternativas, pero por diferentes motivos nos decidimos finalmente por Countende, una montaña un tanto olvidada, desde luego que injustamente. En la preparación de una ruta tengo varios factores en cuenta, uno de los principales es sin duda conseguir un trazado circular de manera que el camino de subida y el de bajada no coincidan. En esta ocasión no las teníamos todas con nosotros para conseguirlo, tras estudiar las posibilidades nos dimos cuenta que descendiendo desde un collado que separa Countende y Anie podríamos completar una bonita ruta. Pero ese descenso era totalmente desconocido para nosotros e ignorábamos como iba a ser el terreno que nos encontraríamos. La idea era la siguiente, después de ascender al Countende nos dirigiríamos hasta un collado que separa nuestra montaña del Anie, allí comenzaríamos un descenso en picado hacia las cabañas de Anaye. Pero desde la cumbre del Countende pudimos ver otra alternativa, no nos iba a hacer falta bajar hasta Anaye, descubrimos que existía un pequeño valle colgado que nos acortaría un buen tramo. Luego, descendiendo por ese pequeño valle empalmaríamos con el sendero que parte de Anaye y rodea el Countende. Pero en ese descenso nos aguardaba una agradable sorpresa, hemos encontrado otras cabañas de pastores abiertas y en perfecto estado para poder pernoctar, las cabañes de Lagne y un poco más abajo la cabaña de Lacure.

            Pero empecemos como se debe hacer, por el principio. El día amanecía en Laberouat con niebla y cierto frescor matinal, desayunamos y nos ponemos en marcha enseguida. Entre nieblas cruzamos el bosque de Braca d´Azuns donde la nubes bajas nos permiten ver unos paisajes muy bonitos.

           Al salir del bosque nos recibe un día radiante, el cielo está totalmente despejado y hay una luz increíble. Avanzamos hacia la cabaña de la Cap de la Baitch, de vez en cuando miramos hacia atrás y podemos disfrutar de un fenomenal mar de nubes, el Midi d´Ossau aparece como una isla en el océano. La primera sorpresa agradable del día la tuvimos en dicha cabaña, unos minutos después de llegar nosotros aparece un forero de mendiak.net con un amigo suyo, es pasodelaspe, siempre es agradable conocer a alguien con quien antes has hablado en la red. Durante un tramo compartimos sendero con ellos, su idea es subir al Anie. Al llegar cerca de un collado nos separamos, ellos siguen hacia el SW y nosotros al E. Nuestra cima está medianamente cerca, tras atravesar una pedriza el oblicuo solo nos resta remontar un tramo encajonado donde la roca rota es la que manda. Con cuidado y sin mayores problemas llegamos a la cima, allí nos quedamos 1/2 hora disfrutando del almuerzo y de una climatología fabulosa. Podemos ver claramente como nuestros amigos van llegando también a su cima, algo de nieve les ha tocado pisar.

         En la cima comenzamos a hacer cábalas sobre el descenso, no asomamos a la vertiente S y nos damos cuenta que tal vez no vaya a ser necesario bajar hasta las cabañas de Anaye, vemos que existe un valle alto orientado claramente hacia el E  que evita el largo descenso. Consultamos el mapa y creemos no estar equivocados, asi que sin perder más tiempo destrepamos con sumo cuidado los aproximadamente 100 m de roca descompuesta, y enfilamos nuestros pasos hacia un collado existente a los pies de la cara E del Anie. De ese collado iniciamos una empinada bajada por pedriza, tras descender unos minutos en dirección S damos un giro y comenzamos a caminar a media ladera para llegar a un collado que da entrada al valle que vimos desde la cima. Una vez en el collado vemos claramente que estamos en el buen camino, y al fondo distinguimos unas cabañas con las que no contábamos. Vamos dejando atrás el Countende y llegamos a las cabañas de Lagne, un lugar idílico, a escasos 100 metros de ellas encontramos una surgencia de agua helada que nos viene muy bien. De las cabañas parte un sendero hacia el E que en unos minutos enlaza con el que viene de Anaye, esta traza nos guiará rodeando el Countende hacia el bosque de Braca d´Azuns. Antes de llegar al bosque descubriremos otra buena cabaña, Lascure. Tan solo nos restará ya para completar esta preciosa vuelta atravesar dicho bosque y terminar en Laberouat.

Os dejo las fotos, el track del recorrido y unas vistas del Google Earth

Y Miranda se enamoró de Lescun, ascensión al Pic de La Leurt

            Los días de las invernales en el pirineo occidental están llegando a su fin este año, la nieve se está retirando de las cumbres y poco a poco solo los neveros con acumulación importante de nieve se mantienen blancos.

           Esta ha sido la primera visita a Lescun del 2011, para esta ocasión hemos elegido una cumbre de altura modesta. El Pic de La Leurt no llega a los 2.000 metros pero ha sido una ascensión entretenida. Nos desplazamos hasta el valle de víspera y una fina lluvia nos recibe en Masousa, las expectativas no son buenas, pero montamos rápidamente la tienda para dormir y nos acostamos con la esperanza de que el tiempo cambie por la noche. A la media hora de apagar la luz ya no oigo como las gotas de lluvia golpean en el doble techo de la tienda… .

          A las 6´30 h abro los ojos y solo se escucho el rumor del agua del torrente que baja impetuoso desde el fondo del valle, parece que no llueve. Pero en unos minutos percibo como comienza a caer una fina lluvia y nos desilusionamos un poco. Pero para sorpresa nuestra a la media hora ya no se escucha llover, abro la cremallera de la puerta de la tienda y vemos como se están abriendo claros en el cielo. Salimos rápidamente de los sacos, preparamos las mochilas y desayunamos sin perder un minuto. Recogemos la tienda y salimos para arriba viendo como grandes claros se adueñan del cielo.

            El bosque está bellísimo, Miranda está entusiasmada y disparamos muchas fotos que ralentizan nuestra marcha, un poco antes de llegar al Pont de Lamary tengo un descuido y el tobillo izdo se me dobla dolorosamente, me lo tiento un poco y me da la impresión de que no ha sido nada importante, continuamos con la marcha y en algo menos de dos horas llegamos a las cabañas de Ansabere. Allí, paramos a comer algo rápido y observamos que el cielo se mantiene sin cambios y los claros abundan. Seguimos por el sendero que sube al ibón de Ansabere, un poco antes de llegar al pequeño lago nos desviamos de ese sendero y afrontamos una media ladera que nos llevará a un collado en el costado norte del pico. En un principio nuestra idea era subir por la arista de la vertiente sur, pero un vertical muro de roca compacta nos obliga a cambiar de idea y tenemos que pasar a media ladera por debajo del pico para izarnos al collado norte. Desde allí un terreno sin demasiadas complicaciones, aunque en algún paso nos obliga a utilizar las manos para avanzar, nos lleva hasta la cima del Pic de La Leurt.

            En unos minutos vemos que amenazadoras nubes están cubriendo una buena parte del valle, sacamos rápidamente las fotos de rigor y emprendemos una huida hacia abajo intentando escapar de las nubes que van a llegar. Durante la bajada me doy cuenta de que el tobillo se me está cargando y unos agudos pinchados empiezan a amargarme el día, parece que la torcedura del tobillo durante la ascensión fue peor de lo que pensaba. Llegamos a las cabañas de Ansabere y el estado de mi tobillo ya se ha convertido en un lastre, comemos algo rápido y continuamos con el descenso. No puedo llevar un ritmo alegre en el caminar y les pido a Miranda y Txemi  que no me esperen más, que ya nos juntaremos en Masousa, los pinchazos van en aumento y me lo tomo con paciencia aunque estoy deseando llegar al final de la ruta.

          Al fin llego a Masousa y me quito las botas, el tobillo ya a comenzado a hincharse y por el color se puede adivinar que es fácil que haya algún pequeño derrame interno. La lluvia aguanta sin llegar y nos da tiempo a comer en Masousa.

          Otra cima de Lescun que nos deja un fenomenal sabor de boca, y un claro ejemplo de que no solo la altura cuenta en las montañas, La Leurt es pequeña comparada con sus vecinos, pero nos ha hecho disfrutar como cualquier otra montaña.

          Miranda ya está enganchada al valle.

Las fotos de la ascensión

Descarga el track desde aquí

Dec de Lhurs, de sol a sol.

A veces ocurre, es como si una montaña no nos quisiera, es una historia de amor y desamor.
Si el valle de Lescun fuera un barco, el Dec de Lhurs podría ser su mascarón de proa. Hace poco leí que alguien lo adjetivaba como cumbre dolomítica, en esta ocasión hemos podido comprobar in situ de lo acertado que puede resultar ese calificativo a esta cumbre.
Llevaba ya varias veces intentando subir a esta cima, pero por diversos motivos nunca me había aupado hasta ella. Suele ser bastante normal que se intente hacer una ruta de ascensión diferente a la de bajada, el Dec no nos deja muchas opciones para ello. Aparte de la ruta normal que discurre junto al Lac de Lhurs el Dec solo tenía otra ruta y no muy conocida para llegar a lo más alto, es un corredor de cierta dificultad donde las condiciones de nieve juegan un papel decisivo a la hora de acometer ese trazado. Ya que en las dos anteriores ocasiones fue esa la ruta que no conseguí superar, comencé  a cavilar como podría subir hasta arriba sin utilizar ninguno de esos dos itinerarios conocidos y de esa forma utilizar la normal para el descenso.
En las visitas efectuadas al valle últimamente comencé a fijarme en una arista  de la vertiente sur, en principio no tenía mala pinta, se salvaría un duro desnivel pero parecía factible.
Comienzas a mirar mapas, planos, ortofotos, con el zoom de la cámara te acercas a la ruta, y un día te decides, será por ahí. Ahora solo faltaba esperar al día adecuado, en principio la idea era dejarlo para finales de primavera del año que viene, cuando la nieve ya está transformada y las laderas ya han drenado todo lo que les sobra.
Pero finalmente y dado las buenas condiciones meteorológicas y del buen estado de la poca nieve que queda en las cumbres, la ascensión se ha adelantado y este fin de semana hemos podido realizar ese pequeño sueño de subir al Dec de Lhurs por una nueva ruta.
Pirulo ha sido mi compañero de fatigas en esta montaña, la ruta la hemos comenzado con las primeras luces del día y no ha sido tan sencilla como esperábamos, una buen parte de la ascensión discurre por terreno lleno de plantas de argoma, arándanos y otros pequeños arbustos, hemos huido de ellos encaramándonos a un pequeño cordal donde se mezclaban los pasos herbosos y los rocosos. Un poco antes de la cota de los 1900 m la vegetación ha dejado paso a la roca y a la nieve. Un nevero que hemos tenido que atravesar en diagonal ascendente nos ha invitado a calzarnos los crampones y luego la roca ya ha sido la protagonista del resto de la ruta.
Una zona de roca suelta y descompuesta nos hace a prestar mucha atención en la progresión, se atraviesa un tramo laberíntico de grandes rocas y torreones que obliga a tener buen ojo a la hora de elegir los pasos más adecuados. Tras superar los torreones rocosos se sale a un marcado collado al sur de la cima en los 2.100 m +/-, allí se coincide con el sendero de la ruta normal al Dec, ya solo nos restan 60 ó 70 m de desnivel a la cima que se superan con algún pequeño paso sin gran dificultad en roca.
Para mi, la alegría ha sido enorme al ver el hito que marca el punto más alto, era una cumbre muy buscada y finalmente nos ha costado mucho más de lo esperado, nos ha llevado casi 6 horas llegar a la cúspide del Dec. Ahora no tenemos mucho tiempo, estamos en los días más cortos y son las 13´45 h. Sacamos unas fotos, apenas comemos algo y emprendemos el descenso por la ruta normal, en menos de una hora estamos en el Lac de Lhurs, con ayuda de un track seguimos por la ruta original tapada de nieve y cuando llegamos a Anapia las cumbres del horizonte ya están teñidas de rosa, señal inequívoca de que son los últimos rayos de sol del día.
Luego ya en penumbra recorremos muy cansados los poco más de 2 km de pista asfaltada que nos separan de Masousa, ha sido un día duro, una ruta de sol a sol.
Aquí puedes ver las fotos en grande
Aquí descarga el track

Untitled from Fernando BD on Vimeo.


Mapa y perfil de la ruta

Pic Mouscaté, la montaña sigue enseñándonos.

Cuando vi el repor de Jefoce en Mendiak me vinieron lejanos recuerdos de esa cima casi olvidada y poco visitada. Hacía más de 20 años que pisé su cumbre y me propuse que sin tardar mucho volvería a ella.
Este sábado ha sido el día elegido, cielo azul por completo, ausencia de viento, nieve dura y bien transformada y la buena compañía de Antton, que más se puede pedir.
Como ya viene siendo últimamente costumbre tocaba darse un buen madrugón para llegar a tiempo y gozar de otra buena ascensión en Lescun.
Arrancamos a oscuras de Masousa pero pronto llega la luz al valle, disfrutamos una vez más con los primeros rayos sobre las agujas de Ansabere. En el plató que lleva el nombre de las agujas abandonamos la senda principal y enfilamos una cómoda subida por bosque hacia las cabañas de Pedain. Allí nos colocamos las raquetas y vamos progresando por el valle que se extiende a los pies del Mouscaté buscando la dura subida final al collado Escoueste.
Durante dicha subida a Escoueste me doy cuenta de que algo no va bien, yo voy por delante de Antton abriendo huella y le estoy dejando atrás, eso no suele ser así normalmente. Antton anda muy bien en montaña y que yo le deje atrás no me cuadra, se que la subida es dura, a mi también se me está atravesando, resoplo y sudo de lo lindo. Llego al collado cual caballo desbocado y espero a Antton, cuando llega le noto pálido y se lo comento. No se encuentra bien está con una pájara del copón, decidimos hacer una buena parada y beber lo que llevamos encima.
Le propongo que deje su mochila en el collado para que suba más fácil y comenzamos el último escalón antes de la cima. A los 50 metros Antton saca un grito de dolor y se hecha la mano a una pierna, el cuadriceps le está jugando una mala pasada y no puede caminar hacia arriba, paramos un poco para ver si se corrige pero la cosa no pinta bien. Decide quedarse en el collado y yo sigo hacia arriba, solo me separan poco más de 100 m de desnivel. En unos 30 minutos llego a la cumbre, me siento muy bien pero me da pena lo de Antton, seguro que tenía muchas ganas de hacer esta cima.
Hecho unas fotos en la cima y enseguida recorro mis huellas de subida ahora ya hacia abajo. Llevo un aductor dándome guerra, ¡¡ vaya pareja de tullidos !!… Llego hasta donde me espera Antton y realmente ha pasado un mal rato, a vomitado. Sin prisa pero sin pausa emprendemos el descenso del collado hacia el valle, ahora la nieve ya se está poniendo pesada, pero bajamos ligeros. Tenemos poca agua y estamos secos, en la cabaña de Pedain baja un arroyo, cogeremos agua allí.
Bajamos extrañamente muy cansados, y con muchas ganas de llegar a las cabañas. Allí descansamos un poco, bebemos agua, picamos alguna cosilla y seguimos el camino hacia Lamary.
Bueno, esto es el relato de la ascensión, ahora otro tema importante.
Hoy hemos hecho una de novatos, tras haber desayunado a las 4´30 nos hemos puesto a darle caña al cuerpo con la digestión más que hecha del café y poco más tomado en el desayuno. Luego hemos descuidado hidratarnos convenientemente en la subida y la sofoquina que nos ha regalado el sol andando sobre nieve ha hecho el resto.
Conclusión, en una actividad física intensa no hay que descuidar la ingesta de alimentos y líquidos, las pájaras llegan sin apenas avisar y son fulminantes.
Una vez más la montaña nos enseña.
Descarga el track de Wikiloc


Mapa y perfil de la ascensión

Pic du Lac de la Chourique, nos colamos por el norte.

Me da igual como lo quieran llamar, los del sur dicen “ Peña del Ibón “, los del norte Pic du Lac de la Chourique. Ya que la ascensión la hemos realizado desde Lescun dejaré la denominación francesa.
La meteo anunciaba un día bueno al menos hasta la tarde, una llamada a algunos amigos y Pablo me confirma que se vendrá conmigo. Los madrugones para ir a Lescun se están convirtiendo en un clásico, cuando llegamos a Masousa el sol acaba de salir y los primeros rayos ya han empezado a teñir de naranja algunas cumbres.
Tengo que reconocer que no las teníamos todas con nosotros para subir hoy a la cima del Pic du Lac de la Chourique, ya nos echó para atrás hace algunas semanas intentando subirlo por su flanco W. Hoy las cosas nos han salido mejor, mucho mejor. Esta cumbre nos ha recordado que existen montañas que a menudo pasan desapercibidas que guardan para los amantes de las rutas poco concurridas unos recorridos de gran belleza.
Así ha sido nuestra pequeña aventura de hoy, solo contábamos con la reseña de la web de Mendikat.net y alguna foto suelta de páginas francesas. Hemos subido desde Masousa pasando por el Pont de Lamary y hemos seguido el sendero que lleva al collado de Larraille. Hoy al pasar por el bosque de Lazerque las hayas ya estaban desnudas, estarán así unos meses. Tras dejar atrás el bosque, el sendero de hierba se ha convertido en otro de piedras. No hemos tardado mucho en llegar a la bifurcación donde nace el sendero que sube hacia la brecha de Hanas a los pies del Pic du Lac de la Chourique.
Al llegar al comienzo de las dificultades hemos querido entrar a la pared cada un por un punto diferente para comparar dificultades y tener dos posibilidades a la hora del descenso, luego nos hemos juntado enseguida . Tras superar diversos tramos con seria inclinación por terreno de hierba y roca hemos salido al filo de la arista Este, allí las cosas han cambiado sustancialmente y lo que antes era una progresión por terreno expuesto se ha convertido en unas trepadas en general sobre roca compacta y adherente.
En la arista hay que superar dos pequeñas agujas, en el paso de una a otra encontraremos un paso no apto para los que tienen vértigo. Tras superarlas, nos quedarán dos escalones rocosos antes de la cima.
Desde la arista las vistas han sido excitantes y la alegría al llegar a la cima por parte de los dos creo que se ha dejado notar. Luego, el descenso ha sido más asequible de lo que habíamos estimado, en la mochila llevábamos una cuerda de 30 m que solo la hemos utilizado en una ocasión, aunque a decir verdad a sido más por precaución que por necesidad.
Después, una vez ya en la brecha de Hanas hemos descendido unos 50 m de desnivel en dirección al ibón de Acherito y el sendero nos ha llevado por debajo de la cima ascendida hacia la ruta que baja al Lac d´Ansabere. Desde el pequeño ibón tan solo nos quedaba bajar a las cabañas de Ansabere y de ellas continuar descendiendo al Pont de Lamary, y posteriormente a Masousa.
Tanto Pablo como yo, hemos llegado al coche tremendamente contentos por la ruta realizada.
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Pic du Lac de la Chourique from Fernando BD on Vimeo.

La Mesa y La Table, un sendero hacia arriba y dos hacia abajo.

Otro fenomenal recorrido en el valle de Lescun, para mi ha sido toda una sorpresa este itinerario.También es cierto que la meteo hizo lo suyo, las nubes jugaron con las cimas lo justo para sacar lo mejor de ellas.
En esta ocasión hicimos algo diferente, una vez hoyadas las cimas del día decidimos que para la bajada nos separaríamos, Txemi descendería por Anayé y yo me dirigiría al collado Escoueste para bajar al plató de Ansabere. De esa manera íbamos a conseguir sacar dos tracks diferentes en el mismo día.
La subida a La Mesa por Lhurs es totalmente diferente a la archiconocida ruta desde Linza.  En esta ruta por el norte disfrutaremos de la espesura del bosque de Larrangus, que se extiende a los pies de los Billares.Tras abandonar el bosque saborearemos una fenomenal vista de la Table desde el Lac de Lhurs, luego deberemos de superar una pedriza que en algún punto se antoja un tanto dificultosa. Tras superar la pedriza y un tramo de grandes bloques nos plantamos en el collado de Lhurs, muy cerca ya de las cimas buscadas.
La bajada por el collado Escoueste es sobre todo solitaria, algo que yo agradezco a menudo. El sendero que se “ tira “ hacia abajo desde Escoueste desemboca en el plató de Ansabere, allí empalmaremos con el sendero que viene de las cabañas de Ansabere y que sin ningún problema nos llevará al Pont de Lamary.
Tras llegar al Pont de Lamary solo nos quedará descender a Masousa y desde aquí y ya por una pista asfaltda de 2`5 km terminaremos la vuelta donde comenzamos
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Las cumbres de Labrenere. Llegarás hasta aquí, no más allá…

Continuando con los recorridos en Lescun, esta vez era el turno de visitar sus límites por el Sur. Labrenére es un coqueto valle que en otoño nos enseña sus mejores galas, los bosques lucen ya los ocres propios de esta estación. El valle se cierra por el Sur con fuertes desniveles que incluso en algún caso llegan a la verticalidad, y en lo más alto se encuentran un rosario de cumbres y collados.
Esas cumbres son las que ayer sábado me propuse visitar, Pic de Burcq, Cotdoguy, Marmida y por último Lariste. Las cuatro rebasan, aunque por poco en algún caso, los 2.000 m, siendo el Lariste el de mayor cota de los cuatro con 2.168 m. Es un recorrido que a pesar de tener esas cuatro cumbres no conlleva un esfuerzo demasiado exigente, pues el desnivel acumulado ronda los 1.300 m y la longitud de nuestro sendero anda por los 15 km.
Como todos los recorridos en Labrenere comenzamos a andar desde la zona habilitada para parking en la entrada del valle al lado de un paso canadiense, el camino no ofrece dudas, discurre paralelo al torrente que desciende por el valle.
A los 20 minutos llegaremos a una fuente y 1/2 hora después de esta nos hallaremos en el plato donde se cierra el valle junto a las cabañas de Penot. Junto a estas cabañas se inicia una subida de amplios zig-zags que en 20 minutos nos deja junto a las bordas de Bonaris donde existe otra fuente perenne.
En Bonaris se divide el sendero, por la dcha iríamos hacia el collado del Lariste y por la izda ascenderemos el pto de Palo o Pau, yo seguí esta segunda opción. La ascensión al pto de Palo es muy cómoda, más de lo que cabría esperar y en 30 o 40 minutos habremos alcanzado el paso del pto. Hay que recordar que toda la ascensión discurre por una antigua vía romana de la que por desgracia apenas quedan unos vestigios en algún lugar. Una vez alcanzado el collado, el sendero gira y me lleva hacia el S.E. y en media hora más corono la primera cima del día, el Pic de Burq.
Mis intenciones en principio eran las de seguir hasta el pico Labigouer que se alza sobre el valle de Lhers, pero las feas nubes que ya están sobre el macizo de Peñaforca me dicen que que no continúe, que hasta aquí está bien. Asi que toca desandar los pasos hasta el collado de Palo y ascender directamente desde el mismo la modesta cumbre del Cotdoguy, que no nos llevará más de 15 min alcanzarla desde el paso fronterizo. Alcanzado el Cotdoguy sigo con mi caminar hacia el N.O. y 20 min después me alzo sobre el Marmida que se encuentra a un paso del collado del Lariste.
Desciendo a dicho collado y encaro la última subida del día, en 20 o 25 minutos estoy junto al hito que marca el punto más alto del Lariste, las vistas desde esta cumbre son una maravilla pues hacia el norte caen los abismos que terminan en el bosque de Lazerque y hacia el horizonte destacan las agujas de Ansabere y todas las cimas del circo de Lescun. Para el descenso habrá que volver al collado que separa el Marmida del Lariste y descender desde la horcada hacia el Este por terreno donde se mezcla algo de vegetación con piedra suelta. Alcanzaremos primero la cabaña de Bonaris y ahí coincidiremos ya con el sendero que transitamos en la subida.
Desde Bonaris nos hará falta 1 hora para regresar al parking de Labrenere.

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Cauterés, el secreto del Bacqué.

Si buscáis en internet, libros o mapas, apenas encontrareis nada escrito sobre está desconocida cima. Cauterés se esconde junto al Bacqué en su flanco Norte, si observamos desde Masousa en Lescun este macizo, creeremos que el Cauterés es el Bacqué, pero solo será una ilusión óptica. La vista que se tiene desde el valle hacia estas cimas es tan vertical que una tapa a la otra.
Como cuando acabas una tarea complicada así nos quedaremos al pisar esa cumbre, en tan solo 4 km de recorrido habremos salvado los 1.000 m de desnivel que hay desde Masousa a la cima del Cauteres, solo con ese dato es fácil imaginar que tipo de terreno deberá de afrontar el montañero que se lance a tal empresa.
El comienzo es sencillo, hay que seguir desde Masousa la pista que sube hacia Pont de Lamary, pero tras recorrer unos 400 de dicha pista y en un marcado giro a dcha arranca una maltrecha pista forestal que nos introducirá en el magnífico bosque de Lazerque. Ascenderemos envueltos en hayas, almendros y abetos hasta los 1.580 m donde nuestra ruta cambia por completo.
Ganados unos 100 m más de desnivel atravesaremos una zona donde quedan unos restos de una antigua majada pastoril, y enseguida comenzaremos un empinado tramo que discurre por un embudo pedregoso que no llega a ser incómodo en exceso. Dicho embudo desemboca en un auténtico nido de águilas, un mirador excepcional hacia el circo de Lescun. Estamos en el collado que separa el Bacqué del Cauterés, si optamos por subir al Cauterés hay que tener en cuenta las dificultades que nos vamos a encontrar, un primer muro de unos 12 metros nos cerrará el paso, habrá que poner atención especial para superarlo pues a pesar de estar formado por roca muy compacta y adherente nos encontraremos con algún paso de III grado y una caida seria. Superado ese primer muro se afronta un tramo más sencillo y menos vertical con pasos de I que nos eleva hasta la arista cimera que la seguiremos hacia el Norte unos 50 metros más hasta el pie del último resalte que defiende la cima del Cauterés, un muro de unos 10 metros con pasos de I y II .
Una vez en la cima la satisfación será plena, las vistas nos tendrán bien seguro un buen rato entretenidos. Para proseguir hacia la cima del Bacqué habrá que desandar nuestros pasos hasta el collado que separa ambas cimas prestando mucho cuidado en el destrepe del muro vertical.
Una vez en el collado tendremos que rodear primeramente un marcado pitón rocoso por su derecha para posteriormente progresar por la arista que nos llevará en 10 minutos más a la cima del Bacqué.
La cima del Bacqué es más amplia que la de su vecino y las vista son igualmente preciosas.
Para el descenso continuaremos por la arista que parte de la cima hacia el Sur y que con menos dificultad que la del Cauteres nos lleva al marcado collado Sur del Bacqué. De dicho collado habrá que lanzarse en un desbocado descenso hacia el Oeste por un corredor pedregoso con terreno inestable que con algun zig zag que otro nos dejará en los alrededores del bosque de Lazerque. Allí enlazaremos con el sendero que viene del collado del Larraille y de la brecha de Hanas.
Este sendero nos llevará sin ninguna complicación hasta el Pont de Lamary donde podemos enlazar con la pista que nos descenderá hasta Masousa.
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Esperando a las estrellas en Lescun.

Entreabro un ojo y una sensación de fresco me llega a la cara, ¡¡ ah, si !! ahora me doy cuenta, estoy durmiendo en la furgoneta de Auñamendi. Anoche dejamos la ventana del vehículo abierta para evitar condensación y el frío del amanecer ha penetrado en la furgo, pero con el saco de plumas he dormido como dios.
Me giro para ponerme “bocarriba”, las cortinas de la luneta trasera las dejamos abiertas para poder ver el cielo, un cielo que anoche al acostarnos estaba totalmente encapotado… . De repente se me abren del todo los ojos, ¡¡ que veo !! pero si esas estrellas son el Cinturón de Orión, no puedo reprimirme y soltar un ¡¡ siiiii !!, parece que las predicciones meteorológicas se van a cumplir y veremos un cielo azul.
Miro el reloj en el telf y veo que aun son las 5´20 h, el despertador lo teníamos puesto a las 6´30 h, me conozco y se que ya no me volveré a dormir con los nervios… . A las 6´25 ya no aguanto más en el saco y empiezo a moverme y a llamar en voz baja a Auñamendi que duerme plácidamente junto a mi, Iurgiiii Iurgiii mira tío, son estrellas, por fin las vemos.
De esta forma comenzaba el día para mi, un día por el que casi, hasta hubiera hecho un pacto con el diablo para conseguir un cielo azul, pero no hizo falta tal pacto. Las nubes que durante todo el sábado nos acompañaron desaparecieron por completo en la madrugada del domingo y pudimos disfrutar de un día de esos que llamamos “ de encargo “.
El sábado a pesar de ser un día completamente gris, pudimos realizar sin mojarnos la ascensión a Les Tourelles, una discreta cima del valle. La niebla en su parte final puso el punto de ambiente a esta bonita ascensión que sirvió para abrir boca en la kdd.
Luego, en el refugio Laberouat, nos juntamos todos para cenar y algo más… . Ya que había que madrugar al día siguiente nos retiramos a buena hora, aunque algunos aun alargaron algo el día.
El amanecer del domingo fue apoteósico, el cielo estaba completamente raso y la temperatura apenas superaba los 2º ó 3º C. Desayunamos y sin demora nos dirigimos al comienzo de la ruta, por fin había llegado el día esperado. A ritmo de “sin prisa pero sin pausa” llegamos a las cabañas de Ansabére con la intención de comprar queso al pastor que suele pasar el verano en ellas, pero para nuestra desilusión este no se encontraba en las cabañas, otra vez será.
Luego, el grupo encaró la subida al ibón de Ansabére y nos fuimos poco a poco estirando hasta llegar al collado que parece que ha cogido nombre de “collado Mendiak “, collado que se encuentra entre la Peña del Ibón y el Pic de la Chourique.
Del collado bajamos al ibón de Atxerito donde descansamos unos minutos para afrontar la subida al Mallo de las Foyas, esta subida es curioso ver como a muchos se les atraganta.
Del Mayo de las Foyas nos fuimos cresteando a la cima de la travesía, el Pic de Larraille, desde el que pudimos gozar de unas vistas espléndidas hacia el pirineo. El Pic de Larraille lo abandonamos por su saltarina arista Este que nos depositó en el collado que lleva el nombre del Pico.
La siguiente etapa era una media ladera hasta el collado que hay junto al Pico Marmida, y para terminar la travesía nos esperaba el descenso del valle de Labrenére, una auténtica perla del pirineo.
Al fondo del valle de Labrenére nos esperaban los vehículos, de esta forma se daba por terminada la Kdd de Lescun, una kdd que siempre la recordaré.

Tracks de la Kdd
Descarga el track de Le Tourelles


Descarga el track de la circular en Lescun por Larraille


Los videos de los dos días:
Les  Tourelles ( siento la baja calidad del video, tuve un descuido al configurar el formato de grabación y no me di cuenta de ello hasta llegar a la cima de Les Tourelles ).

Les Tourelles, kdd Lescun from Fernando BD on Vimeo.


Circular en Lescun por Larraille

Circular en Lescun por Larraille from Fernando BD on Vimeo.

Les Orgues de Camplong, solos en la montaña.

Desde la primera vez que visité hace años Lescun las enormes murallas de Les Orgues de Camplong me llamaron la atención. Muy poco se puede encontrar en libros de montaña que hablen de estas verticales paredes a excepción de los recorridos reservados para escaladores. Pero nuestra idea no era desde luego la de jugar con la gravedad en sus vías de escalada, nuestro plan consistía en recorrer toda la muralla bordeando los abismos.
El recorrido tiene su punto de partida junto al refugio Laberouat, justo desde el parking nace el sendero que nos llevará en una hora a una escondida brecha que permite atravesar las entrañas de la montaña. Tan solo unos cortos muros rocosos sencillos de superar defienden la entrada a la otra vertiente de Les Orgues de Camplong.
Tras superar la brecha nos dirigimos a la cima de Oueillarisse situada al Este de la brecha a tan solo 15 minutos de la horcada. Desde esa poco visitada cima las vistas son más que sorprendentes sobre el valle de Lescun. Una vez sacadas las fotos de rigor enfilamos hacia el Oeste con dirección a Les Tourelles, una cima de poco más de 2.000 m que pone punto final a la muralla de Les Orgues.
En un reportaje de unos franceses leí que existía un terreno kárstico al otro lado de las paredes pero nunca hubiéramos imaginado la tortura de recorrido que nos esperaba, un continuo subir y bajar, trepar y destrepar, sorteo de grietas y contrafuertes… , un terreno duro donde los haya de recorrer. 3 km son los que nos separan desde Oueillarisse de Les Tourelles pero nos harán falta 4 horas para ese tramo, con eso creo que queda claro el tipo de terreno al que nos enfrentamos.
Una vez llegados a Les Tourelles respiramos aliviados, solo nos resta descender primero al Pas   d´Azun y luego a la Cap de la Baigt. El descenso al Pas d´Azun se realiza por una empinada arista pero sin demasiados problemas, luego llegar a la Cap de la Baigt fue un juego de niños. Desde esa cabaña tan solo nos hará falta una hora para llegar al refugio Laberouat por cómodo sendero.
Unas recomendaciones, no abordar esta circular con altas temperaturas, la ausencia de agua desde la salida hasta la Cap de la Baigt es total, son casi 6 horas sin agua en el camino, preveer una buena reserva. Procurar no realizarla solo, un contratiempo hay arriba puede tener consecuencias muy negativas, no anda nadie por allí. No obstante debo de reconocer que aunque me resultó dura la travesía, también disfruté,es lo que tienen las montañas.
Las fotos comentadas: http://picasaweb.google.es/elandua/LesOrguesDeCamplong?authkey=Gv1sRgCKnIrNzY75y3QA#slideshow/5504531554726769042

El trac en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1096439

Imágenes con música:

Les Orgues de Camplong from Fernando BD on Vimeo.

Lescun, un valle, tres colores…

El cielo, la caliza y sus prados y bosques, son los tres colores que conforman  esta maravilla del pirineo.
Una vez más Lescun nos ha sorprendido, si hace unas semanas las nubes bajas fueron nuestras aliadas, en esta ocasión ha sido una claridad diáfana la que nos ha facilitado el camino. Pocas veces 1.000 m de desnivel serán tan fáciles de remontar, con la mirada puesta en todo lo que rodea al montañero este avanzará por el valle sintiéndose pequeño, muy pequeño entre tanta grandeza.
Para esta ocasión teníamos reservadas tres cimas, Peña del Ibón ( o Pic Oriental de la Chourique ), Larraille y el Mallo de las Foyas. Finalmente la prudencia hizo que solo fueran dos las cimas coronadas, la Peña del Ibón requería correr unos riesgos que a todas luces nos parecieron innecesarios. Aun así las otras dos cimas fueron más que suficientes para sentirnos como solo se siente en una cumbre… .
Pero no todo es subir en la montaña, el descenso nos tenía reservada una agradable sorpresa, ya desde los primeros metros en dirección al valle fueron momentos vividos con intensidad, primero una saltarina arista nos llevó hasta el collado del Larraille . Esa horcada marca el punto de entrada al valle en el que habita el bosque de Lazerque, un bosque que hasta ayer era totalmente desconocido para nosotros. El bosque se encuentra rodeado por las cumbres de la Peña del Ibón, Larraille, Pourtet, Lariste y Bacqué, que más se puede pedir.
El comienzo del recorrido está situado en el pont de Masousa, siempre con dirección oeste nos dirigiremos hacia las cabañas de Ansabere a las cuales llegaremos en menos de 2 horas desde Masousa, dependiendo de las fechas en que visitemos el valle tendremos la oportunidad de poder comprar queso al pastor que habita en dichas cabañas durante la época estival.
En las cabañas cambiaremos de dirección y nos dirigiremos primero hacia el Sur y luego al SE para alcanzar el Lac d´Ansabére a 1.859 m de altitud. Desde el pequeño ibón tendremos que hacer un último esfuerzo antes de encaramarnos al cordal que separa ambas vertientes pirenaicas, apenas en 15 ó 20 minutos habremos alcanzado el collado existente entre La Chourique y la Peña del Ibón. Si nuestra intención es coronar esta última cumbre no tendremos más que seguir el cordal alcanzado en dirección SE y en apenas 15 minutos estaremos en la base de la Peña del Ibón. Una comprometida trepada de unos 50 m nos separa de la cima de esta montaña, habrá que calcular muy bien las posibilidades de cada uno.
Si por el contrario no vamos a ascender a esa cima tan solo seguiremos ese cordal unos 200 m y podremos bajar cómodamente al Ibón de Atxerito en 15 minutos, luego podremos ascender al Larraille acercándonos al extremo E del Ibón. Allí nace un pequeño cordal herboso que nos facilitará la ascensión hasta muy cerca del Mallo de las Foyas. Tras tocar dicha cima nos dirigiremos al plato fuerte del día, el Larraille, que con sus 2.147 m domina ambas vertientes, la francesa y la española. No nos supondrá un gran esfuerzo alcanzar el Larraille, en apenas 15 min desde el Mallo de las Foyas lo habremos conseguido.
Para el descenso lo más recomendable el utilizar su arista E que termina en el collado que lleva el nombre de la cumbre. Ese collado es una puerta natural hacia el valle de Pourciu y el valle de Lazerque, su descenso no tiene ninguna dificultad técnica, el comienzo discurre por pedrizas con marcado sendero para ya en la parte media ir dando paso a los verdes prados que rodean el bosque de Lazerque. Mientras nos vamos acercando al Pont de Lamary podremos observar unas vistas fenomenales del pico Bacqué y sus mareantes precipicios de su vertiente Oeste.
Finalmente, el sendero desemboca justo en el Pont de Lamary donde unas frías aguas podrán calmar el recalentón de los pies del montañero tras el descenso de 1.000 realizado desde el Larraille. Solo nos harán falta 20 minutos más para alcanzar el Pont de Masousa donde habremos dejado el vehículo.
Esta es una circular que dejará muy satisfecho incluso al más exigente de los montañeros, no lo dudéis visitar Lecun, el valle os recibirá con los brazos abiertos.


El track en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1086570

Video del recorrido

Lescun, un valle, tres colores... from Fernando BD on Vimeo.

Los premios de las montañas

Poder recorrer estos senderos en compañía de Antton y JoseMi va a ser algo imposible de olvidar. Cierto es que terminé con las rodillas crujiéndome mientras descendía del ibón de Atxerito, los 2.000 m de subida y los 2.000 de bajada junto con los 28 km de recorrido hicieron claramente mella en mi. Ahora bien, también no es menos cierto que sarna con gusto no pica, todos esos dolores quedan amortiguados por las sensaciones vividas durante la jornada. Muchos echarán en falta una renombrada cumbre en ese recorrido, pero a mi es algo que nunca me ha importado, en mi interior siempre ha habido un mismo sentimiento, la cumbre no tiene por que ser el objetivo siempre, cada uno ve las cosas con un prisma diferente.
La de ayer comienza en Guarrinza, en el Valle de Hecho. Hay que seguir en la primera parte de la ascensión el sendero que conduce al ibón de Atxerito, pero en una clara revuelta en el camino se separan los senderos que llevan a las Foyas de Sta María y al ibón. Sin demasiado esfuerzo se alcanzan las Foyas y a partir de ese punto el terreno se empina considerablemente aupándonos en menos de una hora desde el altiplano de Sta María a un collado existente entre el Lariste y el Marmida. Allí tuvimos nuestra primera recompensa del día, un gran mar de nubes que abarcaba todo el valle de Aspe y que se extendía aun más lejos nos esperaba en la otra vertiente.          
Desde esa atalaya natural podíamos ver parte del sendero de bajada que nos llevaría hasta el valle de Labrenére, el trazado del mismo tenía un aspecto muy atrayente, jugando con el vacío se acercaba a las paredes que sostienen la cima del Marmida.
Sin muchos titubeos comenzamos el descenso hacia las nubes, no nos costó mucho trabajo alcanzarlas, tan solo fueron necesarios perder 200 m de desnivel para vernos envueltos por el humo de los cielos. Gracias a los gps algún momento de duda se solucionó sin demora y llegamos sin novedad a las cabañas de Bonaris. A partir de ese punto el camino se nos hace familiar pues tan solo hace unas semanas de nuestra ascensión al Bacqué y descendemos todo el verde valle de Labrenére hasta el parking que hay a su entrada. A continuación vino el tramo menos agradable del recorrido, teníamos que encontrar una manera de enlazar Labrenére con el Pont de Lamary en el Valle del Gave de Ansabére.
Fueron unos pocos km de pistas de granjas incluyendo el paso de alguna alambrada siempre bajo el techo de las nubes que se negaban a desaparecer.
Una vez en el Pont de Lamary hicimos un alto para comer algo, nos esperaba por delante un buen tramo en ascenso ya que desde el collado junto al Marmida perdimos unos 1.000 m que ahora tocaba recuperar.
Empapados por el sudor y el húmedo ambiente llegamos a las cabañas de Ansabére, en ese punto se da un giro al sur y se enfila hacia el Lac d´Ansabére que nos espera casi 300 m más arriba. Nuestros pensamientos ahora no son otros que poder ver despejado todo lo que rodea al minúsculo ibón. Tras superar un empinado repecho llegamos a la laguna pirenaica, y para desgracia nuestra las nubes no se mueven. Un pastor que cuida su rebaño de cabras junto a la orilla nos saca una foto a los tres juntos mientras nos dice “ mañana bueno “…ya, pero mañana no nos vale, tenía que ser hoy.
La última esperanza que nos queda de ver las nubes por arriba es alcanzar el collado que nos espera entre La Chourique y la Peña del Ibón. En media hora nos plantamos en la horcada, y como si las nubes estuvieran esperándonos para irse al valle comienza a verse un panorama simplemente precioso, segundo premio del día.
Aparecen como fantasmas surgidos de la niebla Ansabére, Atxerito, La Mesa de los Tres Reyes, también vemos los Billares, Dec de Lhurs, estamos casi casi flotando en una nube… . Proseguimos un tramo hacia la Peña del Ibón por el cordal que hace de línea divisoria entre las dos vertientes, de nuevo las nubes nos regalan otra vista inolvidable y el Lac d´Ansabére se nos aparece 200 m por debajo nuestro.
Ahora es el sur el que manda, la llamada del ibón de Atxerito es irrechazable, lo habíamos hablado durante el día, “ si hace bueno nos bañaríamos “. Fieles a nuestra palabra descendemos la ladera que nos separa de la orilla y nada más llegar y comprobar que la temperatura del agua es medianamente aceptable nos quedamos en cueros y sumergimos nuestros resentidos cuerpos en las frescas aguas pirenaicas. Nos sacamos unas divertidas fotos para el recuerdo y el baño lo prolongamos unos 10 minutos, tercer premio del día.
Al salir del agua parece como si los músculos y articulaciones nos dieran las gracias por la zambullida, nos dejamos secar por una suave brisa y al rato ya estamos de nuevo en pleno descenso hacia Guarrinza. Mis dos compañeros se dan cuenta de una posibilidad de acortar terreno, bajando por una empinada ladera nos ahorraríamos casi 1/2 hora, me parece una buena idea y aunque no les hace gracia les animo para que bajen ellos sin mi, mis rodillas en ese descenso se iban a resentir más de la cuenta y prefiero bajar por el sendero normal hasta Guarrinza que aunque es más largo también es más tendido.
Finalmente pude convencerles para que bajaran sin mi y yo dediqué ese último tramo del día a repasar mentalmente todos los intensos momentos vividos  desde la mañana.

Las imágenes del día
http://picasaweb.google.es/elandua/LosPremiosDeLasMontanas?authkey=Gv1sRgCJWHp-anzJScxAE#slideshow/5495729453197323170

El track en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1038661




Entre Hecho y Lescun from Fernando BD on Vimeo.

Pic Bacqué, el guardián del valle

Una vez más, el valle de Lescun no nos ha defraudado. Cada visita que le he hecho la mirada siempre se me distraía hacia una altiva cumbre en su costado Sur, es el Pic Bacqué. No es una montaña de altura llamativa, apenas sobrepasa los 2.000 m pero su situación dentro del valle le convierte en una atalaya natural sorprendente. La visión que se tiene del resto de cimas que cierran Lescun es magnífica.
Como suele ocurrir a menudo, todo comienza con un libro, ojeando la guía Ollivier del valle de Aspe di con un recorrido que me atrajo enseguida,  la subida por el coqueto valle de Labrenèré y la bajada por el de Annes apuntaba buenas maneras. Una llamada a Txemi y la maquinaria se pone en marcha, “ bueno, entonces quedamos prontito que anuncian tormentas por la tarde, ¿ te parece bien a las 5´30 h ? perfecto “  en esta ocasión vamos a contar con una nueva compañía, Andoni, amigo de Txemi nos acompañará a la cumbre.
Para Txemi va a ser su primera visita a Lescun y ocurre lo habitual, la llegada al valle por la estrecha carretera que lleva hasta el pueblo y la vista que hay a su entrada le deja boquiabierto. Lescun es realmente un secreto tesoro en el pirineo.
Nos dirigimos a la entrada del valle de Labrenèré, el cual no nos cuesta encontrar gracias a las precisas indicaciones colocadas junto a la carretera. Dejamos el coche en un pequeño parking que hay junto a un paso canadiense, son poco más de las 8 h cuando comenzamos a caminar y el fresco de la mañana se agradece. Los cielos están completamente azules y de momento nada apunta a que esto cambie. Es un valle amable para caminar, primero lo hacemos por una marcada pista pero no tarda en estrecharse y mostrarnos vestigios de lo que fue hace siglos, una calzada romana que comunicaba la vertiente norte con la sur por el Puerto de Palo o como lo llaman los franceses Col de Pau.
Pronto llegamos al puente de Itchaxe, lo cruzamos y en apenas 15 minutos más llegamos al plató donde se cierra el valle, son las cabañas de Penot.
En ese punto cambiamos la dirección de la marcha y damos un giro hacia el norte, una escarpada ladera guarda en su parte alta el col de Escourets puerta hacia el valle de Annes. Alcanzamos el col de Escourets y no podemos evitar la sorpresa, ante nosotros se abre una vista que nos detiene unos minutos, Ansabere, Billares, Anie … .
A media ladera y perdiendo unos pocos metros de altura, un marcado sendero nos lleva a las cabañas de Annes situadas en el valle con mismo nombre. Caminamos hacia el fondo de este nuevo valle y superamos una rampa que nos coloca ya cerca del Bacqué, ya vemos lo que nos falta para alcanzar la cima, hay que encaramarse hasta una pequeña horcada que hay al sur de la cima y luego solo nos quedará trepar entre unas fáciles rocas para alcanzar la arista cimera.
Llegamos a la horcada que hay cerca de la cima y sin mucha dificultad superamos el escalón rocoso de unos 30m ( pasos de I y II ). Cuando salimos a la arista cimera nos sorprenden unos abismos hacia la otra vertiente ¡¡ hay una caída de unos 700 m !!, la arista no es difícil de pasar, pero con viento violento o nieve aumentaría seriamente el riesgo. Solo nos separa ya de la cima 50 metros, cuando llegamos nos encontramos con unos franceses que han subido directamente desde el Pont d´Lamary. Estamos un rato sacando fotos, el Bacqué no nos ha defraudado, es una cumbre preciosa.

Comenzamos el descenso desandando nuestros pasos por la arista y bajamos con cuidado hasta la horcada sur. en unos minutos comienzan a aparecer unas amenazadoras nubes, parece que el pronóstico de tormenta para la tarde se va a cumplir. Hacemos una parada en las bordas de Annes para comer algo pero nuestra parada es corta, las nubes cada vez son más oscuras y ya se está formando la tormenta, bajamos por el valle de Annes por un serpenteante sendero que nos deposita en la entrada del valle de Labrenèré muy cerca de donde dejamos el coche. No cabe duda, Lescun ha vuelto a sorprenderme.

El track en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=989033

Pase de diapositivas
 http://picasaweb.google.es/elandua/Bacque#slideshow/5487348902572149698