Corta la quilla

Hace unos años tuve la oportunidad de bucear en un bajo situado frente a la costa del monte Ulía, en Donostia. Su nombre, conocido por buceadores y pescadores como Pikatxilla, traducido al castellano “corta la quilla”, creo que lo dice todo.

Es una roca que en bajamar apenas queda a un metro o poco más de la superficie, suficiente para mandar a pique a una embarcación que choque con ella. En su vertiente norte tiene una caida en picado hasta los –30 m, esta profundidad es la causa de que las inmersiones no sean muy prolongadas. En el fondo, a los –30 m, se suele estar unos 15-20 minutos para evitar entrar en parada de descompresión, luego, el ascenso se hace progresivamente por una pared donde puede verse mucha vida. Alrededor de la roca nos toparemos con diferentes restos de naufrágios, es muy conocida una antigua caldera perteneciente a un vapor alemán, tambien pueden verse restos de otros naufragios más recientes pertenecientes a pesqueros locales.

Pero la sorpresa llegó hace unos pocos años cuando quedó a la vista, tras haberse ido gran cantidad de arena del fondo, los restos de un barco de madera del siglo XVII o XVIII. Bucear en la Pikatxilla siempre resulta emocionante, es sin duda un lugar emblemático.

Xabier Anatol, un arrantzale pasaitarra ya jubilado, conoce como nadie esa zona maldita para cuantos viven de la mar, no en vano ha visto a lo largo de su vida multitud de barcos accidentados en dicho punto. En algunos de ellos incluso llegó a intervenir para ayudar a recuperar los buques embarrancados, coincidiendo con el tiempo en que trabajó para una empresa de remolcadores marítimos..

«Lo cierto es que en ese sitio se han perdido bastantes barcos y otros muchos han tocado el fondo, porque se trata de una roca muy pronunciada que, con las bajamares y si hay un poco de ola, queda casi al aire, pero el resto del tiempo no se ve. En días de niebla, ahí también se han perdido embarcaciones que, de camino a Pasaia, viniendo de San Sebastián, han solido pegar en ella. Es lo que le pasó hace muy pocos años a un barco que acabó embarrancando en la playa de La Zurriola», explica.

La lista de nombres de naves que han sufrido accidentes en Picatxilla es interminable. Anatol hace memoria de uno de los casos que más le impactó, el protagonizado por el pesquero 'Luis Adaro'. Aún recuerda cómo este pegó en la roca y fue a embarrancar a la entrada de la bancha oeste del puerto de Pasaia, en Senekozulua. «Ocurrió a principios de los años cincuenta y fue muy conocido, ya que el salvamento resultó bastante difícil. Hubo que poner cables a tierra», cuenta.

A su memoria vuelven las imágenes algo más recientes de los tres veleros que corrieron la misma suerte que el 'Berriz Patxiku'y hubieron de ser rescatados. «Todo el mundo escapa de la Picatxilla. Es un bajo que todos los patrones de pesca de cerco conocen muy bien», afirma.

Pero si este punto de las faldas del monte Ulia es tan peligroso, ¿por qué los barcos continúan frecuentándolo? «Porque es una zona buena para los barcos de bajura. Todo el pescado come en las rocas, como la lubina y otras especies. Si los barcos quieren comer, tienen que arriesgar. Además, entre 1945 y 1950 este era también un sitio de contrabando enorme», señala el arrantzale retirado.

Leticia, la tenaz ballena de Hondarribia

                      

No sé si será por el cambio climático o por que razón, pero los avistamientos de grandes cetáceos cerca de nuestra costa se están convirtiendo casi en un clásico. Ya hay varias empresas dedicadas al turismo de avistamiento de ballenas y es que el encuentro con grandes rorcuales u otros mamíferos es todo un espectáculo, quien iba a decirles a los pescadores de hace ya unos cuantos siglos que dedicarse a llevar a gente a ver ballenas podría ser un negocio…

Aunque hay datos que permiten afirmar que ya en el siglo VIII se cazaba la ballena en nuestras aguas, los primeros documentos escritos son del siglo XI. La primera muestra gráfica en Europa que da fe de los hechos procede de Hondarribia, el sello del concejo de Hondarribia de 1297 así lo confirma.

                            

La caza de la ballena en el Cantábrico tuvo su mejor momento en los siglos XIII y XIV, fue decayendo a lo largo de los siglos XVI y XVII y prácticamente desapareció en el XVIII. En Hondarribia entre los años 1610 y 1615 se mataron 21 ballenas, y sólo en el año 1631 se capturaron cinco de estos cetáceos. Durante el siglo XIX, en todo el litoral cantábrico tan sólo se cazaron cuatro ejemplares, uno de ellos en Hondarribia en 1805 “y acudió la población de San Sebastián a verla como objeto raro”. En el siglo XX la única captura realizada fue un ejemplar en Orio en 1901, con la ayuda de dinamita.

Sólo perseguían a un tipo de ballena: la Balaena Biscayensis, ballena de los vascos o ballena vasca –hoy denominada como ballena franca del Atlántico Norte o Eubalaena glacialis-. Y la perseguían por varias razones fundamentales: nadaba muy despacio y era de carácter tranquilo (ambas cosas hasta que resultaba herida), se acercaba mucho a la costa y entraba en aguas poco profundas, tenía una capa de grasa mayor que las demás (hasta un 45% de su peso); y, sobre todo, porque su gruesa capa de grasa la hacía permanecer a flote una vez muerta. Sus propias denominaciones de ballena franca, right whale o el prefijo “eu” de Eubalaena, se refieren a que era la ballena buena, la correcta, aquella que había que perseguir.

Pasaban el invierno en el golfo de Vizcaya, entre octubre y marzo, y después volvían al Atlántico Norte. Los arrantzales la llamaban Sardako Balea. Lo que no deja de ser curioso porque, aunque se movían en grupo por el Atlántico Norte, aquí solían llegar en solitario, pocas veces en pareja, y excepcionalmente en grupos muy pequeños.

 

Las migraciones de los cetáceos son bastante estables, y también suelen ser estables las rutas individuales de cada uno de estos mamíferos, hasta el punto de ser reconocidos en las costas que visitan. Pero pocas veces una ballena habrá cogido tanta querencia a un cabo –Higuer- y a una isla –Amuitz- como la que entre 1881 y 1892 visitaba casi todos los años nuestras aguas.

Se hizo conocida, por vez primera, al encallar en la barra de Hondarribia el 1 de noviembre de 1881 y, a pesar de sus “esfuerzos violentos”, no consiguió salir hasta que subió la marea. Su aparición cogió a todos por sorpresa. Sólo algunos carabineros reaccionaron disparándole, pero “los disparos de fusil que se le hicieron no causaron daño alguno al cetáceo, y cuando éste se vió con agua suficiente para moverse con libertad abandonó á los que le molestaban”. Ese año se hicieron algunos tímidos intentos de cazarla, pero sin ningún éxito. Los pescadores de Hondarribia afirmaban que se oía por las noches “el ruido que la ballena produce al lanzar el agua tragada”.

Pero ya en esas primeras apariciones queda claro lo que sería una constante en años posteriores: su gran tamaño, su arraigada costumbre de intentar atravesar las barras de ríos y estuarios –lo que le hacía encallar muchas veces-, su gusto por dormir junto a Amuitz, y lo difícil que resultaba cazarla.

La prensa se hace eco de su reaparición en noviembre de 1883. Y aquí aparece otra constante: los intentos de Ignacio Mercader por cazarla. Mercader, armador de la flota de vapores de pesca La Cantábrica de San Sebastián, escamado por el poco éxito de 1881, se había comprado algo nunca visto en nuestra costa: un modernísimo “arcabuz
norteamericano lanza-arpones”, que tenía sin estrenar. El arpón iba provisto de un explosivo que se accionaba eléctricamente. En cuanto supo de la presencia de la ballena en Hondarribia, zarpó a bordo del Mamelena 3. A mediodía la encontró frente a la playa de Hendaya nadando lentamente. Desde cinco metros de distancia le disparó un arpón con su arcabuz, alcanzándole a la ballena en la cabeza. El cetáceo huyó, pero por sus movimientos, cada vez más lentos, la dieron por mortalmente herida. La prensa publicaba “debemos advertir que la ballena es ya propiedad de los armadores del Mamelena 3”. Pero de eso nada. Ocho días después volvió a presentarse en Higuer con una herida en la cabeza.

Aunque todo hace pensar que el ejemplar que encalló en 1881 era el mismo, se podrían –por supuesto- plantear dudas.

Pero las dudas desaparecen a partir de 1883. Los ejemplares individuales de Eubalaena glacialis se distinguen porque las diferentes callosidades de la cabeza son como un carnet de identidad. A ello la “ballena de Fuenterrabía” sumaba su gran tamaño y, desde el 22 de noviembre de 1883, una gran cicatriz en la cabeza producto del arpón explosivo de Mercader.

Entre noviembre de 1883 y marzo de 1884, las andanzas de nuestra ballena alcanzan su máxima popularidad. Los artículos que le dedica la prensa nacional en este período –cinco meses- superan de largo el centenar. Una cobertura mediática absolutamente extraordinaria para la prensa de finales del siglo XIX. “Continúa entreteniendo á los habitantes de los pueblos de Fuenterrabía, Irún, Hendaya y San Juan de Luz, la presencia tenaz de la ballena en aquellas aguas”, ” Por las mañanas aparece dormida cerca del cabo Higuer y por el día se corre hasta Biarritz”, “Todas las tardes acuden á verla gran numero de curiosos”, “Estos días la ballena es la mayor distracción de los desocupados de aquella población (Fuenterrabía)”, “Los pescadores de Fuenterrabía están preparados á cazarla”.

Estaban preparados los de Hondarribia, los de los puertos cercanos y los vapores de Ignacio Mercader, que la perseguían de forma casi constante…pero no había manera. El cetáceo había aprendido del primer arponazo de Mercader y, en cuanto traineras y vapores se le acercaban, desaparecía.

Sus ataques a las barras de ríos y estuarios coincidían con la llegada de bancos de anchoa y sardina, a los que hacía huir aguas arriba. Y así, mientras los pescadores se quejaban de que no podían pescar, en el Adour, Bidasoa, Urumea y Oria se cogían anchoas hasta con cubos en el límite de aguas saladas.

El 23 de febrero de 1884 Mercader volvió a acertarle con su arcabuz, según su relato, desde tres metros de distancia.

Se dio otra vez por seguro “que se hallará muerta en alta mar”. Pero volvió a reaparecer frente a Higuer un mes después. Y durante todo el mes de marzo se mantuvo en aguas de Hondarribia, donde “ocho lanchas con arpones la persiguen sin descanso”, “medio pueblo ha tenido la ocasión de verla desde la carretera que se dirige al faro”, “desde la playa se observan perfectamente todas las operaciones. Muchísimas personas va a dicho sitio para  presenciar la pesca de la ballena, que es de colosales dimensiones”.

Y, como sobre cualquier otro personaje público, se hablaba, se discutía y a veces se exageraba sobre nuestra ballena.

Se decía que “es de tan colosales dimensiones que su cuerpo se eleva á más de tres metros sobre la superficie del mar”. Se discutía sobre su longitud –que para algunos era de 20 metros, y para otros más de 30-, sobre si perseguía a los mismos microorganismos que las anchoas o perseguía a las anchoas mismas, y sobre su inteligencia, su “habilidad para escurrir el bulto” y “las burletas que jugaba a los intrépidos e históricos arponeros”. Así, y para ilustrar el descaro del cetáceo, El Urumea relataba en diciembre de 1883 que había permitido que un perro de aguas se paseara tranquilamente sobre su lomo, lo que provocó muchos chistes en su momento.
Volvió en 1885, reanudándose las idas y venidas de la ballena, las traineras de Hondarribia y la flota de Mercader. En 1886 no se tuvo noticias de ella, y se perdió el interés. Pero una madrugada, en agosto de 1887, el Mamelena 4 chocó violentamente frente a Higuer con algo muy grande. “Repuestos del susto, vieron aparecer sobre la superficie del agua un colosal cetáceo, que se supone una enorme ballena que se hallaba dormida, y cuyas dimensiones excedían en largura á los cien pies de quilla del Mamelena”. Así que no había perdido la costumbre de dormir en Higuer y, según lo que nos cuentan, sí que podría rondar los 30 metros de largo. El vapor volvió rápidamente a puerto con la proa destrozada, y se dio –una vez más- por mortalmente herida a la ballena.

Pues tampoco. En diciembre de ese año volvió a aparecer acompañada de otras dos colegas de menor tamaño, y esto ya fue demasiado para los pescadores de Arcachon, Capbreton, Biarritz y San Juan de Luz. En enero de 1888, visto que no podían darle caza, y alegando que era un peligro para la navegación y que no les dejaba pescar, pidieron ayuda al Vicealmirante Prefecto Marítimo de Rochefort para que la ahuyentaran los vapores guardacostas. La operación fue ejecutada por las cañoneras Travailleur, L’Elan y Nautile. No tenemos datos de cómo lo hicieron. Pero sí sobre el resultado: año y medio después nuestra ballena estaba otra vez aquí.

Y, aunque ya hay menos datos en la prensa, siguió por aquí en 1889 y en 1891. En 1892 la prensa publicaba: “la gran ballena Leticia ha vuelto a hacer su visita anual”. En algún momento alguien le había puesto nombre. Este año – 1892- fue el último año en que supo de ella. La Eubalaena glacialis suele tener una vida media de 70 años y por su gran tamaño, muy superior a la media, cabe pensar que nuestra protagonista tenía ya una edad avanzada… así que preferimos pensar que su final le llegó de forma natural.

Desde luego no era la última que se capturó en Orio en 1901, porque ésta medía 12 metros. Ni tampoco la última arponeada sin éxito por el vapor Salvador de Hondarribia frente a Higuer en 1903. Ésta última medía unos 14 metros.

Ninguna de ellas tenía tampoco su característica cicatriz.

Por alguna razón, el nombre de Leticia no nos acababa de gustar para una ballena. La prensa del momento le dedicaba adjetivos como “la famosa”, “la célebre” ó “la tenaz ballena de Fuenterrabía”…nos ha gustado más éste último.
Un informe de la Comandancia de Marina de San Sebastián certificaba, en 1886, la práctica desaparición de la ballena vasca en Gipuzkoa. Afirmaba que se seguían viendo cachalotes y rorcuales lejos de la costa, pero que nuestros arrantzales “no las persiguen porque tienen la desfavorable condición de irse a pique en cuanto mueren”.

Los expertos calculan que, antes del inicio de su caza en la Edad Media, habría unas 13.000 Balaena Biscayensis.

Cuando la especie fue protegida en 1937 ya sólo quedaban unos 50 ejemplares. En el año 2003 se censaron 342 fuera de nuestras costas, porque en nuestras aguas continúan sin verse. El último avistamiento se registró en el límite del Cantábrico, en el cabo de Estaca de Bares, en 1993.

Ahora bien, aunque no se ha vuelto a ver ningún ejemplar de “ballena vasca”, si que se observan con cierta frecuencia la visita de otros grandes cetáceos como las yubartas o ballenas jorobadas. Estos cetáceos suelen rondar los 15 metros de longitud en su edad adulta, y tienen como característica su afición a dar grandes saltos saliendo por encima de la superficie del mar. En la foto se puede ver uno de los últimos ejemplares avistados frente a la costa en Hondarribia.

                       

Para conocer más sobre estos formidables animales recomiendo la lectura del libro “Jugando con las ballenas” de Joseba A. Bontigui. Un gran trabajo que fue editado solo en una ocasión en el año 2002 por el Gobierno Vasco. A día de hoy no es fácil conseguir un ejemplar, en alguna web de artículos de segunda mano suele verse algún ejemplar en venta a muy buen precio… https://www.milanuncios.com/libros/libro-vasco-jugando-con-ballenas-222016853.htm

Un antiguo puerto romano

           Que los romanos camparon a sus anchas en la zona del Bidasoa-Jaizkibel no es ningún secreto, existen multitud de vestigios y se han recogido gran cantidad de restos que así lo demuestran. La desembocadura del Bidasoa fue un lugar estratégico para las legiones romanas. Irún y la zona de Hondarribia cuentan con varios puntos donde ha quedado demostrada la existencia de diferentes puertos y abrigos donde las naves romanas llegaron. Muy cerca del Cabo de Higuer está la conocida Cala de los Frailes, un lugar muy protegido de los golpes de la mar donde se han recogido de sus fondos muchos restos de aquella época.

         Pero si rodeamos el Cabo de Higer y continuamos su costa hacia el oeste, a una milla y media de dicho cabo llegaremos a una escondida y protegida y ensenada conocida con varios nombres. Comúnmente se la conoce como “El Molino”, pero si se busca un poco en los mapas veremos que tiene otros dos nombres, uno de ellos muy oído, Cala de Artzu, el otro es Porto Moko. Yo he de confesar que este último nombre no lo había escuchado nunca hasta que me he puesto a rebuscar un poco.
        Ayer salimos a navegar por la mañana y ya que hasta mediodía no anunciaban la llegada de viento decidimos dedicar el tiempo a visitar la mencionada cala. A pesar de no existir apenas viento, una mar de fondo de casi metro y medio hacia que algunas olas rompieran en la costa con cierta brusquedad, ello hacía que dudásemos de nuestras posibilidades de poder entrar en la cala.

          Yo ya conocía la cala de haber pasado junto a ella en algún paseo, hay que recordar que en el litoral del monte Jaizkibel existe un sendero que lo recorre de punta a punta y por él se pasa junto a varias calas, una de ellas Porto Moko. La cala tiene una entrada ancha, unos 100 metros, pero enseguida se reduce a menos de la mitad.


Porto Moko en bajamar

        No obstante, la entrada es segura, no hay rocas ocultas bajo la superficie que dificulten el paso, y una vez dentro de ella estaremos totalmente protegidos de la mar de fondo que suele llegar del NW ya que esta orientada hacia el NE.

       Ahora bien, la cala, dadas sus dimensiones, no es recomendable para grandes embarcaciones con un calado generoso. Ayer, nosotros entramos a media marea y no llegamos hasta el final de la cala, nuestro velero cala 1’2 metros y el ancla lo echamos en un fondo de pequeñas rocas con unos 3 ó 4 metros de agua. Pensamos que lo ideal sería entrar los días que exista menos de un metro de mar de fondo y fondear con dos anclas, una por proa y la otra por popa, evitando así los borneos. Es fácil encontrar aguas limpias en la cala pudiendo disfrutar de tranquilos baños y buceos.
      El nombre de la “Cala del Molino” le viene dado por la existencia cerca de la orilla del fondo de los restos de un antiguo molino, dicho molino aprovechaba en otros tiempos la fuerza del arroyo Erramudi para moler maíz y trigo.

Este será posiblemente un destino para el siguiente verano, pasar noche fondeados con una predicción de tiempo asegurada será una bonita experiencia. Es fácil bajar a tierra con una pequeña embarcación inflable…

Por la costa de los balleneros

             Lejos han quedado ya los tiempos en los que un vigía daba la voz de alerta al ver en el horizonte una ballena. Por lo general estaban colocados en altivas atalayas desde las que podían ver una gran extensión de mar.

 

 Sello de Hondarribia de 1.297

 

           ¡ Balea, balea !, solían gritar, enseguida se ponía en marcha un grupo de hombres que se hacía a la mar en pequeñas embarcaciones, su objetivo, arponear y remolcar hasta puerto al cetáceo. Era una lucha de tú a tú, donde el riesgo estaba siempre presente. Guethary, Hondarribia, Donostia, Zarautz, Getaria, Mutriku, Lekeitio, Bermeo, Plentzia, fueron puertos en los que la caza de la ballena aportó un modo de vida a su población. Por suerte para las ballenas, hoy en día las farolas que alumbran las vías públicas no funcionan ya con el aceite que se extraía de su carne, el saín. Su pesca se reduce ya a tan solo unos pocos países, entre ellos Japón y Noruega, a pesar de que ya está prohibida entre estas dos pesquerías capturan alrededor de 2.500 ejemplares al año.

        Este fin de semana hemos navegado por donde antaño las perseguían en la costa labortana, nos hemos ido hasta la localidad francesa de Guethary. ( Getaria en euskera ).

 Blasón de Guethary.

             Allí aún se conservan algunos vestigios de otros tiempos, una rampa por la que muchos de aquellos mamíferos fueron subidos a tierra queda como testigo mudo de lo que fue esa costa hace siglos.

   A día de hoy, Guethary es una villa convertida en estación balnearia y sus olas son ahora famosas entre los practicantes de surf. Tan solo algunas pequeñas casitas dan fe de lo que antaño fue esa localidad.

            Hay una publicación que recomiendo leer a todos los interesados en la materia sobre la pesca de la ballena, está editada por el Museo Naval de Donostia, es el libro Balleneros vascos.

      Ayer era día de estreno, bueno, a decir verdad lo estrené yo el sábado, Zaldi luce desde esta semana un práctico enrollador de génova en proa. Se acabaron ya los paseos por la cubierta al arriar esa vela, ya no tendré que cambiarla por el foque cuando suba la intensidad del viento en mar abierto, comodidad, seguridad, que más se puede pedir…

     Salimos de Hondarribia al mediodía, las predicciones de viento son de F1-F2 por la mañana variando entre W y N y aumentando a F3 a partir de las 14 h +/-, mar de fondo de 1,5 m y sol, mucho sol. El día pintaba de primera, así que nos propusimos navegar por aguas nuevas, intentaríamos ir más allá de la bahía de Sokoa. Y lo hicimos, llegamos a la altura de la localidad de Guethary, allí, frente a la localidad donde muchas ballenas fueron sacadas del mar, dimos la vuelta y pusimos rumbo a la bahía de Txingudi. Fueron 21 millas de navegación.

          

              Con esas condiciones somos muchos los que hoy salimos a navegar,  el sol brilla en lo alto e invita a ponerse el bañador, el viento llega del N y para salir de la bahía de Txingudi habrá que hacer un par de bordos, el primero nos lleva hasta cerca de Las Gemelas de Hendaia, allí viramos y ponemos proa casi al 290º, el viento está un poco revoltoso,  y no sopla con demasiada fuerza.

            Buenas noticias, enseguida llega el primer role importante del viento, Eolo comienza a soplar casi del W y podemos poner la proa cercana al N para salir enseguida de Txingudi. Dejamos los bajos de Las Erretas por estribor con margen suficiente de seguridad y de nuevo el viento se va hacia el N, es como si nos invitará a navegar lejos…

       Viendo las condiciones enseguida decidimos alargar la previsión de navegación para hoy, le propongo a Marta navegar más allá de Sokoa, si podemos llegar a Bidart pues a Bidart, y si no hasta donde lleguemos. Además, está anunciado que el viento suba algo de intensidad. Vamos comiendo algo mientras navegamos disfrutando de la mar, a la hora prevista el viento sube un poco de intensidad, se ve algún pequeño borreguillo en la superficie y navegamos a 5 nudos a un descuartelar.

  A la altura de Sokoa.

La almiranta creo que está disfrutando de lo lindo, de vez en cuando busca la sombra,

o se va a la proa a disfrutar del mejor lugar de barco. Tras pasar la localidad de S. Jean de Luz me pide el timón, el barco va de cine y se pone a la caña.

          El viento se está portando, nos está llevando con picos que se acercan a los 6 nudos y sin bajar nunca de los 4´5. A lo lejos ya distinguimos algunas pequeñas playas, Lafitenia, Acotz, Bidart, son pequeños paraísos surferos.

            Tras navegar un par de millas más tenemos al costado de estribor la pequeña localidad ballenera de Guethary, tan solo unas pequeñas casitas y la estación balnearia se dejan ver

           A poco más de 3 millas por la proa distinguimos Biarritz, algo me dice que este verano navegaremos por allí.

       Comprobamos la hora y decidimos regresar, media vuelta y proa a Hondarribia. El viento sigue con su trabajo y enseguida navegamos de nuevo frente a Sokoa, ya estamos calculando la hora de entrada en Sokoa.

        Pero…¡¡ oh oh, sorpresa…!! en un minuto el viento desaparece, se va, como por arte de magia. Otros veleros que navegaban cerca del nuestro con rumbo también a Txingudi, se quedan tirados igual que nosotros, esto no estaba anunciado… Llevamos 20 minutos intentando hacer un poco de viento aparente, ponemos el barco de todos los modos y posiciones posibles, tan solo apuntando con la proa al N parece que se mueve algo. La almiranta decide aprovechar el rato de tranquilidad al sol y se tumba en proa.

          Mientras tanto, el que escribe se encabrona con las velas, lo intento de mil maneras pero no hay forma. Finalmente, tras estar media hora achuchados por el sol decidimos optar por la mayor, ponemos motor y para casa…

        Al llegar a la altura de Las Gemelas observo que los veleros que están delante han sacado de nuevo velas, paro enseguida motor y compruebo que es verdad, hay viento de nuevo, suave pero viento ¡¡ bien !! no me gusta entrar en la bahía a motor, una manía.

        Apenas alcanzamos los 3 nudos, pero me es igual, avanzamos en silencio por Txingudi, el sol está bajando y el paisaje comienza a coger ese tono que solo se ve en los días calurosos, huele a verano.

       De esta salida, como sucede en las bodas, ha salido otra, planeamos para el verano una bonita travesía, intentaremos ir hasta Baiona.

Tradiciones, supersticiones, leyendas…

       Llegan los primeros temporales al Cantábrico, y con ellos los ratos de lectura mientras la lluvia golpea el cristal de las ventanas. Algunos, los más afortunados, podrán disfrutar de las páginas de un buen libro escuchando la lluvia golpeando la cubierta de su barco, imaginaros la escena, no será difícil…

  

       Una lámpara, que con su tenue luz ilumina el espacio principal, una humeante taza de café, la lluvia resbala tras el metacrilato de los portillos, un buen lugar para sentarnos con las piernas estiradas, y entre las manos un buen libro, “El espejo del mar”, de Joseph Conrad. Seguramente los crujidos de las estachas que sujetan el barco a tierra se dejarán oír, la mar de fondo que levanta grandes olas allí fuera se siente dentro del puerto. Los sonidos que delatan que el barco está vivo resuenan bajo la cubierta, son pequeños crujidos, alguna driza es cimbreada por el viento y golpea el mástil, en las rachas de viento duro este silba al esquivar los obenques. Pero lo más significativo de todo, eso que nos recuerda que no estamos en tierra firme, un tímido vaivén que nos acuna mientras nos imbuimos en la lectura…

       Este “mal tiempo” que llega, ha conseguido que ciertas páginas de diferentes libros me vengan a las manos. Son páginas donde se da cobijo a los supersticiosos, a los creyentes de diferentes tradiciones y leyendas. Una de ellas capta mi atención, habla de una serpiente, una larga serpiente que se ocupa de dar protección a cada embarcación…

Con lo poco que me gustan a mi esos reptiles y resulta que llevo una conmigo cuando navego.

 

         Según una tradición bretona, todos los barcos tienen su ángel de la guarda, este está representado por una serpiente que toma forma en la estela que deja en el mar cada embarcación mientras navega. La serpiente lleva el nombre del barco, y si un día el armador decide cambiar el nombre al barco empezarán los problemas. Esto sucede debido a que habrá dos serpientes tras la popa, ambas descuidarán sus obligaciones de protección a la nave mientras se enfrentan entre si disputándose el puesto.

         Para terminar con esa situación al armador del barco solo le quedará una solución, zarpará con algunos amigos a bordo y con varias botellas de vino, tantas como puedan beber hasta emborracharse. Pero no todo el vino será para ellos, parte de él será arrojado por la popa para que la serpiente que llevaba el nombre antiguo lo beba y  mientras tanto se distraiga. De esa manera la serpiente antigua perderá al barco y la nueva serpiente podrá seguir protegiendo a su embarcación.

 

        Sobre como proteger el barco al cambiarle el nombre hay varias leyendas, pero esta, la de la serpiente, me ha parecido la más sugerente. Otra hay también, muy conocida por cierto, que cuenta que el nombre antiguo del barco debe de conservarse escrito en una pequeña placa de latón o bronce. Esta placa debe de colocarse o bien en el mástil o junto a la mesa de cartas.

Si algún día tengo que cambiar el nombre a mi velero será la tradición de la serpiente la que respete, beberemos hasta perder el rumbo…

     

Galerna, el vendaval del Cantábrico.

          Todos los veranos sucede alguna, y digo verano debido a que son los meses estivales en los que más aparecen, son las galernas, tormentas muy fuertes que aparecen sin casi aviso.
           A lo largo de la historia han barrido la costa cantábrica varias veces con resultados catastróficos. No es difícil encontrar en archivos noticias sobre los sucesos acaecidos en 1.878, 1.912, y en 1.961, sucesos que se llevaron por delante muchas vidas de pescadores.

           Empezando por la más antigua, la de 1.878, conocida como la galerna del “sábado de Gloria”, sucedió el sábado 20 de Abril. Afectó sobre todo a los barcos de pesca de bajura de Bizkaia y Cantabria que estaban a unas 15 millas de la costa. El temporal se desató sin previo aviso, algunas embarcaciones intentaron capearlo y otras probaron a correrlo, pero dada la fragilidad de aquellas naves ninguna de las dos opciones era garantía de salvación. Fallecieron en aquella galerna más de 300 pescadores, 183 eran bizkainos de los puertos de Bermeo ( 98 ), Elantxobe ( 49 ), Mundaka ( 15 ), Ondarroa ( 13 ),  Lekeitio ( 6 ), y de Algorta ( 2 ). Los cántabros se cobraron 130 vidas, de la capital, Santander ( 60 ),  Laredo ( 36 ), Colindres ( 28 ), Suances ( 4 ) y de los pueblos de Castro Urdiales y Noja también falleció alguno. Gipuzkoa solo tuvo 5 bajas en sus barcos de Donostia.
       Numerosas familias quedaron en una situación de desamparo social y la solidaridad fue la principal respuesta que se obtuvo. Se sucedieron numerosos conciertos y funciones teatrales de carácter benéfico y se abrió una suscripción a nivel nacional para ayudar a las familias de los pescadores. A raíz de aquella tragedia aparecieron propuestas para que los pescadores trabajasen en mejores condiciones de salud y seguridad. También sirvió para que los servicios meteorológicos empezaran a prestar servicio y así mismo se dio un impulso a los servicios de salvamento marítimo.

         En el año 1.912 volvió a suceder, fue durante la noche del 12 al 13 de agosto, por ello se la conoce como la galerna de “la noche de Sta Clara”. Aquella fue una galerna de tipo frontal ( luego explicaremos la diferencia entre galerna frontal y galerna típica ) con ciclogénesis explosiva. En esa ocasión la mar se llevó a 143 pescadores que estaban en la costera del bonito. 116 eran de Bermeo, 16 de Lekeitio, 8 de Elantxobe y 3 de Ondarroa.
        El padre Orcolaga estaba en el observatorio meteorológico de Igeldo, fue él quien primero dio la alarma, está fue difundida con rapidez por los señaleros que se apostaban a los largo de la costa y ondeando las banderas de peligro hicieron llegar el aviso a los diferentes puertos de nuestra costa. Algunos vapores pudieron regresar a tiempo, pero otros más confiados y necesitados de la pesca escogieron quedarse y continuar con su labor. Esta opción, la de quedarse pescando, parece ser que cobre fuerza debido a que llevaban varios días de escasez de pesca.
       Hubo 3 supervivientes entre las embarcaciones que zozobraron, uno de ellos fue Juan Daniel Escurza, patrón de un barco con base en Lekeitio. Sobrevivió gracias al apoyo que obtuvo al fabricarse una cruz con dos mástiles. Fue recogido por un arrastrero donostiarra, el Mamelena 13.
      Aquella galerna dio un impulso a la fabricación de los motores para barcos y los remos y velas fueron desapareciendo poco a poco. Asi mismo mejoraron los servicios meteorológicos y de salvamento marítimo.
De todo aquello se ha filmado un documental en el que se recrean los hechos ocurridos en aquella fatídica noche.

Con los amigos al Château d´Abbadia

         En numerosas ocasiones durante diferentes maniobras del curso de navegación del PER solía escuchar - ¡¡ proa al castillo !! –, entonces enfilábamos la embarcación hacia el el château situado junto a la costa. El castillo está situado en lo alto de los acantilados del extremo norte de la playa de Hendaia,  durante el curso ha sido un punto claro de referencia para navegar en muchas ocasiones, y claro, tanto oír hablar del castillo que al final la curiosidad ha podido más.
         Consulte alguna web y hallé la opción de poder contratar una visita guiada en castellano al Château, creo que la experiencia ha merecido la pena. Hemos podido conocer más de cerca quien fue y como vivió esa persona tan polifacética durante el siglo XIX. Antoine fue explorador, geógrafo, numismático, y astrónomo.
      Quien quiera conocer hasta donde llegó Antoine de Abbadie puede consultar en en esta página de Wikipedia su historia. Fue un hombre realmente activo que llegó a acumular grandes conocimientos de diferentes ciencias.
      Bajo mi punto de vista personal la visita ha sido una buena experiencia, además he podido juntar a un buen número de amigos de Mendiak para ello. Tras la visita nos reunimos todos alrededor de una mesa para cenar en Hondarribia.
       Allí, sentado frente a dicha mesa podía ver al otro lado del Bidasoa el Château d´Abbadia, ha sido sin duda un día espectacular en muchos sentidos.
Gracias amigos.

Primus circundedisti me. ( El primero en rodearme )

 

Como en su día hice con el segundo viaje de James Cook ahora he vuelto a recordar y dibujar otro viaje. En esta ocasión el viaje en cuestión es uno que marcó diferencias con todos los realizados a lo largo de la historia de la navegación, se trata de la primera vuelta al mundo.

La expedición que partió de Sevilla capitaneada por Magallanes y que terminó al mando de Elcano pasados 3 años, fue una gesta increíble.

Curiosamente, el motivo encubierto de aquel viaje no fue sino el de satisfacer el interés económico de unos pocos que se sirvieron del sacrificio de todos aquellos hombres de la expedición que en una abrumadora mayoría pagaron con su vida.

El porque de aquella expedición fue acabar con el monopolio que por entonces tenía el imperio Portugués del comercio de las especias. Especias que en un principio llegaban por tierra de la mano de mercaderes italianos. Las especias eran en aquellos tiempos algo increíblemente apreciado por las clases sociales más altas que estaban dispuestas a pagar un elevado precio por ellas.

Entre esas especias hay que nombrar la canela, jengibre, azafrán,  pimienta, nuez moscada y el clavo.

En 1.518 llegó a la corte española Magallanes, un marino portugués que en su día había presentado a su rey en Portugal, Juan II, un proyecto de viaje para ir a las islas Molucas en lugar de navegando hacia el Este haciéndolo hacia el Oeste. Juan II menospreció el proyecto presentado por Magallanes y este sintiéndose dolido acudió a la corte española con dicho proyecto. Tras un arduo trabajo de negociaciones  fue aceptado y se le puso al mando de una expedición de 5 naos y más de 200 hombres.

Tras muchos preparativos partieron del muelle de Mulas  en Sevilla el 10 de Agosto de 1.519. El primer tramo del viaje discurrió por el río Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda.

Evidentemente un viaje de aquellas características estuvo plagado de incidentes, motines, accidentes, algún naufragio, y sobre todo muchas penalidades sufridas por el hambre y sed. Solo consiguieron llegar a Sevilla 18 de los 243 hombres integrantes de la expedición, algunos se quedaron en las islas Molucas, otros quedaron presos en el archipiélago de Cabo Verde  cuando regresaban, alguno fue ajusticiado por sus actos y la inmensa mayoría fallecieron por enfermedades, por hambre y sed.

También los naos fueron quedándose por el camino, la Santiago naufragó en la costa sudamericana, la S. Antonio se amotinó en el estrecho de Magallanes y regresó a Sevilla, la Concepción tuvo que ser hundida en el Pacífico por falta de tripulación y la Trinidad fue finalmente apresada por los portugueses, al intentar zarpar de las Molucas tras algunas reparaciones .

Dejo un enlace en el que se puede ver el derrotero original seguido por la expedición.

https://docs.google.com/file/d/0By9MKrtNUtGIbWhIdFJVNUQzWkE/edit?usp=sharing

Para este trabajo me he valido de tres libros:

Primer viaje en torno al globo, el diario escrito por Antonio Pigafetta, uno de los marinos que iban a bordo y que llegó a Sevilla.

 

 

Magallanes y Elcano, travesía al fin del mundo. Este libro está bastante bien pero encontré algunos errores en sus páginas, como por ejemplo cuando el autor comenta que Magallanes se estuvo preparando para el viaje aprendiendo el uso del sextante, algo imposible de suceder ya que el sextante no existía aun. Los marinos de aquella época se valían del astrolabio para la orientación.

La primera vuelta al mundo-La nao Victoria. Tengo que decir que este libro es una auténtica joya. Está escrito por Ignacio Fernández Vial y Guadalupe Fernández Morente, son padre e hija. El es un navegante y experto constructor de barcos antiguos, ella, historiadora. Les llevó cuatro años de profundos estudios en archivos como los de Simancas o el de Indias.

En la obra escrita por este padre y su hija aparecen multitud de datos referentes a la tripulación, nombre apellidos asi como su procedencia. También hace mención especial a las provisiones embarcadas en Sevilla, aparecen los sueldos cobrados por todos, desde los grumetes hasta los capitanes, datos de las estructuras de las naos. En definitiva, es una lectura apasionante.

Por desgracia es un libro algo complicado de conseguir, al parecer la edición no fue muy importante. Creo que sería una buena idea sacar al mercado una segunda edición.

También he conseguido información desde Google books con los volúmenes de la Colección de los viajes y descubrimientos por mar de los españoles.

 En Wikipedia también se puede encontrar mucha información al respecto, asi como en diferentes blogs. No obstante, en algunos de estos blogs y documentales colgados en you tube que he visitado, he encontrado bastantes errores al narrar aquellos hechos, errores como decir que Elcano era bizkaino, o errar en el numero de hombres que conformaron la expedición…etc.

En Getaria, pueblo natal de Elcano, se puede visitar algún monumento que hay levantado en su honor

En la foto inferior se puede ver una lista con los nombres de los hombres que llegaron a Sevilla y su procedencia.

Frente al ayuntamiento de Getaria se encuentra una estatua en honor a su marino

Os dejo un vídeo donde se puede ver una representación del viaje y de la llegada de Elcano asi como la fiesta que suele haber cada 4 años en el pueblo natal de Elcano, Getaria. Si tenéis oportunidad alguna vez de ver in situ la representación no os la perdáis.

Para poder ver la ruta en el Google Earth os la podéis descargar desde ESTE ENLACE. Es importante que la versión del GOOGLE EARTH instalada esté actualizada pues las versión antiguas no permiten ver correctamente el track.

También es posible ver la ruta en WIKILOC

Muchas gracias a Jordi, el creador de wikiloc, por haberme permitido subir esta ruta a su web.

Para los interesados en el tema dejo ESTE ENLACE desde el que se puede descargar en pdf el derrotero que llevó la expedición de Magallanes y que a la postre capitaneo Elkano.
Evidentemente que en los diálogos que incorporo a los waypoints de la ruta dibujada no puede aparecer toda información de los libros, pero he intentado hacer en ellos un repaso por los momentos más importantes del viaje. Espero que os guste y os deis cuenta de lo que supuso aquel viaje.
En la actualidad existe una fundación que tomó el nombre del primer barco que rodeó el planeta. Es una fundación enfocada a dar a conocer todo lo concerniente a la historia de los descubrimientos de los marinos españoles desde hace siglos, es la Fundación Nao Victoria
Dejo un video en el que se puede ver al marino ya fallecido Jose Luis Ugarte embarcado en la Nao Victoria y unas fotos de la réplica de la Nao Victoria durante su particular vuelta al mundo, uno de los puertos donde recaló en su viaje fue Hondarribia, evidentemente no perdimos la oportunidad de visitarla.

Un antiguo filósofo solía decir “ Hay tres tipos de personas, los vivos, los muertos y los que se hacen a la mar… “ .

Una vez estudiado el viaje comprendo perfectamente estas palabras.

2º viaje de James Cook alrededor del mundo. ( 1.772 - 1.775 )

La verdad es que no recuerdo como se me ocurrió un día meterme en este pequeño lío. El caso es que ya está hecho, han sido 4 meses de lecturas, comprobaciones, busquedas... . Cada día le he dedicado 1 ó 2 horitas al trabajo y hoy ya por fin lo puedo sacar.

El personaje de James Cook me ha resultado increible, ese hombre fue un auténtico nómada del siglo XVIII. Completó 2 vueltas enteras al globo terraqueo y durante su tercer periplo falleció asesinado.

Desde los enlaces que están debajo de estas lineas os podréis descargar los dos archivos para poder seguir el track. Un archivo es un "pdf" y el otro es un "kmz". En el pdf os encontraréis una explicación del trabajo con resúmenes sobre la vida de Cook, su viaje, características del barco y lo más importante, unos consejos para poder seguir el track y no perderos nada de la información que contiene.
El otro archivo, el kmz, es la derrota seguida por James Cook y dibujada en el Google Earth. Claro está que para poder ver el track es necesario tener instalado ese programa.

ENLACE DE DESCARGA DEL ARCHIVO PDF
ENLACE DE DESCARGA DEL ARCHIVO KMZ

Tomaros vuestro tiempo, no es necesario que lo leáis y completeis todo el recorrido de un tirón, primero leeros el pdf y luego os meteis con el kmz. Después solo tendréis que darle rienda suelta a la imaginación…buen viaje.