martes, 21 de diciembre de 2010

Dec de Lhurs, de sol a sol.

A veces ocurre, es como si una montaña no nos quisiera, es una historia de amor y desamor.
Si el valle de Lescun fuera un barco, el Dec de Lhurs podría ser su mascarón de proa. Hace poco leí que alguien lo adjetivaba como cumbre dolomítica, en esta ocasión hemos podido comprobar in situ de lo acertado que puede resultar ese calificativo a esta cumbre.
Llevaba ya varias veces intentando subir a esta cima, pero por diversos motivos nunca me había aupado hasta ella. Suele ser bastante normal que se intente hacer una ruta de ascensión diferente a la de bajada, el Dec no nos deja muchas opciones para ello. Aparte de la ruta normal que discurre junto al Lac de Lhurs el Dec solo tenía otra ruta y no muy conocida para llegar a lo más alto, es un corredor de cierta dificultad donde las condiciones de nieve juegan un papel decisivo a la hora de acometer ese trazado. Ya que en las dos anteriores ocasiones fue esa la ruta que no conseguí superar, comencé  a cavilar como podría subir hasta arriba sin utilizar ninguno de esos dos itinerarios conocidos y de esa forma utilizar la normal para el descenso.
En las visitas efectuadas al valle últimamente comencé a fijarme en una arista  de la vertiente sur, en principio no tenía mala pinta, se salvaría un duro desnivel pero parecía factible.
Comienzas a mirar mapas, planos, ortofotos, con el zoom de la cámara te acercas a la ruta, y un día te decides, será por ahí. Ahora solo faltaba esperar al día adecuado, en principio la idea era dejarlo para finales de primavera del año que viene, cuando la nieve ya está transformada y las laderas ya han drenado todo lo que les sobra.
Pero finalmente y dado las buenas condiciones meteorológicas y del buen estado de la poca nieve que queda en las cumbres, la ascensión se ha adelantado y este fin de semana hemos podido realizar ese pequeño sueño de subir al Dec de Lhurs por una nueva ruta.
Pirulo ha sido mi compañero de fatigas en esta montaña, la ruta la hemos comenzado con las primeras luces del día y no ha sido tan sencilla como esperábamos, una buen parte de la ascensión discurre por terreno lleno de plantas de argoma, arándanos y otros pequeños arbustos, hemos huido de ellos encaramándonos a un pequeño cordal donde se mezclaban los pasos herbosos y los rocosos. Un poco antes de la cota de los 1900 m la vegetación ha dejado paso a la roca y a la nieve. Un nevero que hemos tenido que atravesar en diagonal ascendente nos ha invitado a calzarnos los crampones y luego la roca ya ha sido la protagonista del resto de la ruta.
Una zona de roca suelta y descompuesta nos hace a prestar mucha atención en la progresión, se atraviesa un tramo laberíntico de grandes rocas y torreones que obliga a tener buen ojo a la hora de elegir los pasos más adecuados. Tras superar los torreones rocosos se sale a un marcado collado al sur de la cima en los 2.100 m +/-, allí se coincide con el sendero de la ruta normal al Dec, ya solo nos restan 60 ó 70 m de desnivel a la cima que se superan con algún pequeño paso sin gran dificultad en roca.
Para mi, la alegría ha sido enorme al ver el hito que marca el punto más alto, era una cumbre muy buscada y finalmente nos ha costado mucho más de lo esperado, nos ha llevado casi 6 horas llegar a la cúspide del Dec. Ahora no tenemos mucho tiempo, estamos en los días más cortos y son las 13´45 h. Sacamos unas fotos, apenas comemos algo y emprendemos el descenso por la ruta normal, en menos de una hora estamos en el Lac de Lhurs, con ayuda de un track seguimos por la ruta original tapada de nieve y cuando llegamos a Anapia las cumbres del horizonte ya están teñidas de rosa, señal inequívoca de que son los últimos rayos de sol del día.
Luego ya en penumbra recorremos muy cansados los poco más de 2 km de pista asfaltada que nos separan de Masousa, ha sido un día duro, una ruta de sol a sol.
Aquí puedes ver las fotos en grande
Aquí descarga el track

Untitled from Fernando BD on Vimeo.


Mapa y perfil de la ruta

domingo, 12 de diciembre de 2010

Pic Mouscaté, la montaña sigue enseñándonos.

Cuando vi el repor de Jefoce en Mendiak me vinieron lejanos recuerdos de esa cima casi olvidada y poco visitada. Hacía más de 20 años que pisé su cumbre y me propuse que sin tardar mucho volvería a ella.
Este sábado ha sido el día elegido, cielo azul por completo, ausencia de viento, nieve dura y bien transformada y la buena compañía de Antton, que más se puede pedir.
Como ya viene siendo últimamente costumbre tocaba darse un buen madrugón para llegar a tiempo y gozar de otra buena ascensión en Lescun.
Arrancamos a oscuras de Masousa pero pronto llega la luz al valle, disfrutamos una vez más con los primeros rayos sobre las agujas de Ansabere. En el plató que lleva el nombre de las agujas abandonamos la senda principal y enfilamos una cómoda subida por bosque hacia las cabañas de Pedain. Allí nos colocamos las raquetas y vamos progresando por el valle que se extiende a los pies del Mouscaté buscando la dura subida final al collado Escoueste.
Durante dicha subida a Escoueste me doy cuenta de que algo no va bien, yo voy por delante de Antton abriendo huella y le estoy dejando atrás, eso no suele ser así normalmente. Antton anda muy bien en montaña y que yo le deje atrás no me cuadra, se que la subida es dura, a mi también se me está atravesando, resoplo y sudo de lo lindo. Llego al collado cual caballo desbocado y espero a Antton, cuando llega le noto pálido y se lo comento. No se encuentra bien está con una pájara del copón, decidimos hacer una buena parada y beber lo que llevamos encima.
Le propongo que deje su mochila en el collado para que suba más fácil y comenzamos el último escalón antes de la cima. A los 50 metros Antton saca un grito de dolor y se hecha la mano a una pierna, el cuadriceps le está jugando una mala pasada y no puede caminar hacia arriba, paramos un poco para ver si se corrige pero la cosa no pinta bien. Decide quedarse en el collado y yo sigo hacia arriba, solo me separan poco más de 100 m de desnivel. En unos 30 minutos llego a la cumbre, me siento muy bien pero me da pena lo de Antton, seguro que tenía muchas ganas de hacer esta cima.
Hecho unas fotos en la cima y enseguida recorro mis huellas de subida ahora ya hacia abajo. Llevo un aductor dándome guerra, ¡¡ vaya pareja de tullidos !!… Llego hasta donde me espera Antton y realmente ha pasado un mal rato, a vomitado. Sin prisa pero sin pausa emprendemos el descenso del collado hacia el valle, ahora la nieve ya se está poniendo pesada, pero bajamos ligeros. Tenemos poca agua y estamos secos, en la cabaña de Pedain baja un arroyo, cogeremos agua allí.
Bajamos extrañamente muy cansados, y con muchas ganas de llegar a las cabañas. Allí descansamos un poco, bebemos agua, picamos alguna cosilla y seguimos el camino hacia Lamary.
Bueno, esto es el relato de la ascensión, ahora otro tema importante.
Hoy hemos hecho una de novatos, tras haber desayunado a las 4´30 nos hemos puesto a darle caña al cuerpo con la digestión más que hecha del café y poco más tomado en el desayuno. Luego hemos descuidado hidratarnos convenientemente en la subida y la sofoquina que nos ha regalado el sol andando sobre nieve ha hecho el resto.
Conclusión, en una actividad física intensa no hay que descuidar la ingesta de alimentos y líquidos, las pájaras llegan sin apenas avisar y son fulminantes.
Una vez más la montaña nos enseña.
Descarga el track de Wikiloc


Mapa y perfil de la ascensión

jueves, 9 de diciembre de 2010

Biarritz, su costa y su museo de la mar

Aprovechando el buen tiempo y las altas temperaturas del miércoles festivo nos acercamos hasta Biarritz, hacia ya un tiempo que no viajábamos hasta esta ciudad de Iparralde. El objeto de nuestra visita a este rincón de la costa labortana era conocer al nuevo habitante del Museo de la mar. En marzo hará 2 años que nació un nuevo bebe foca gris en dicho museo, un hermanito para el que nació hace 5 años.
Pudimos comprobar que aquel bebe del 2.009 ya ha dejado de serlo, y se está convirtiendo en un joven ejemplar lleno de vitalidad que no para un instante de bucear y jugar en el agua.
Biarritz es una ciudad costera que todavía mantiene ese aire señorial de otros tiempos, una clara señal de ello es la existencia del Hotel de Palais, hotel que solo está al alcance de algunos presupuestos. Por si alguien quiere conocer un poco más del mismo dejo un enlace a la web del hotel.
Pienso que bien se merece una visita Biarritz, sus calles peatonales, su paseo marítimo, su museo de la mar nos dejarán satisfechos con la visita. Tan solo una recomendación, no visitéis la ciudad ni en Julio ni en Agosto.
A la hora de comer lo podemos hacer a un precio razonable en alguna de las muchas terrazas que inundan las calles peatonales, existen muchas opciones para todos los gustos y bolsillos, y no os preocupéis por el idioma, Biarritz es una ciudad turística y están acostumbrados a recibir visitas del otro lado del Bidasoa y el castellano y el euskera lo chapurrean bastante.
Y ya que estamos en Francia no deberíamos de irnos sin visitar alguna de sus fenomenales pastelerías y chocolaterías, auténticas tentaciones para los más golosos.
Biarritz es una buena opción de turismo de ciudad.
Unas fotos de la visita


Un video de la visita a las focas

Museo del mar. Biarritz from Fernando BD on Vimeo.

domingo, 28 de noviembre de 2010

Una kdd a vista de pájaro

Hemos tenido que esperar un poco este año, pero desgraciadamente ya ha pasado. La kdd anual 2010 de http://www.mendiak.net/ ha sido, como no podía ser de otra manera, fenomenal.
Tenía pensado haber hecho un video en plan cámara oculta, pero entre la bronquitis que arrastro, la meteo un tanto adversa que tuvimos, y alguna cosilla más que no viene al cuento ahora, he tenido que desistir de mi intención.
En lugar de ir grabando imágenes me limité a ir grabando en mi cabezota los comentarios que podía recoger por el camino, son frases de esas que se las dices al que camina contigo en ese momento, vaya que estuve un poco en plan cotilla je je je .
Hay una en especial que me encantó oírsela decir a una persona que era la primera vez que venía a una kdd de Mendiak, “ como me alegro de haber venido “ con esa frase creo que se podría resumir muy bien esta reunión.
Mientras caminábamos por el tramo del valle que nos llevó hasta la aldea de Artikutza pude escuchar muchas alabanzas al itinerario escogido para ese día, ” maravilloso, que gozada, vaya sendero tan bonito… “ . Creo que Txemifrodo tiene razones para sentirse muy contento con lo sucedido ayer.
Este año también hemos podido contar con nuevas caras, algo de lo que Julio también puede sentirse orgulloso, y desde luego que las caras habituales tampoco faltaron al encuentro. De Iparralde llego un pequeño grupo ( Arroil ) que nos recordó que al otro lado de los pirineos tenemos también amigos que nos siguen fielmente, fue magnífico poder ponerte cara por fin amigo mio.
Cataluña estuvo también presente este año, Turronero y Miranda dejaron el pabellón muy alto, creo que Miranda fue la sorpresa del día sobre todo para alguno… . Me gustó mucho contar con una presencia tan joven como Alvaro95, los más veteranos del foro también estuvieron bien representados, y que decir de la asistencia femenina, pues que muchas gracias a todas ellas, que sosas serían las kdds sin vosotras… , muchas gracias a todas por vuestro empuje y buen humor.
Por desgracia seguro que todos echamos en falta a alguno, que se le va a hacer, yo desde luego que me acordé mucho de un buen amigo que por causas familiares no ha podido este año aparecer, pero aun así nos envió para todos un rico regalo, mila esker.
Ya me fastidió no poder ni cruzar una palabra con algunos, es el problema de todas las kdds, somos tantos… .
Albontza volvió a demostrar que tiene un corazón enorme y parece que ya tiene un fiel discípulo, Auñamendi.
Podría seguir escribiendo más sobre la kdd y sus participantes, pero lo importante es que a pesar de todo, del mal tiempo, del frío, de lo lejano que resultaba para algunos acercarse hasta Artikutza, volvimos a hacer historia.
MENDIAK.NET se escribe ya con mayúsculas. Gracias Julio
Para saber más sobre esta kdd:http://www.mendiak.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34149&postdays=0&postorder=asc&start=0
Las imágenes del día: http://www.mendiak.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34871&postdays=0&postorder=asc&start=0

domingo, 7 de noviembre de 2010

Pic du Lac de la Chourique, nos colamos por el norte.

Me da igual como lo quieran llamar, los del sur dicen “ Peña del Ibón “, los del norte Pic du Lac de la Chourique. Ya que la ascensión la hemos realizado desde Lescun dejaré la denominación francesa.
La meteo anunciaba un día bueno al menos hasta la tarde, una llamada a algunos amigos y Pablo me confirma que se vendrá conmigo. Los madrugones para ir a Lescun se están convirtiendo en un clásico, cuando llegamos a Masousa el sol acaba de salir y los primeros rayos ya han empezado a teñir de naranja algunas cumbres.
Tengo que reconocer que no las teníamos todas con nosotros para subir hoy a la cima del Pic du Lac de la Chourique, ya nos echó para atrás hace algunas semanas intentando subirlo por su flanco W. Hoy las cosas nos han salido mejor, mucho mejor. Esta cumbre nos ha recordado que existen montañas que a menudo pasan desapercibidas que guardan para los amantes de las rutas poco concurridas unos recorridos de gran belleza.
Así ha sido nuestra pequeña aventura de hoy, solo contábamos con la reseña de la web de Mendikat.net y alguna foto suelta de páginas francesas. Hemos subido desde Masousa pasando por el Pont de Lamary y hemos seguido el sendero que lleva al collado de Larraille. Hoy al pasar por el bosque de Lazerque las hayas ya estaban desnudas, estarán así unos meses. Tras dejar atrás el bosque, el sendero de hierba se ha convertido en otro de piedras. No hemos tardado mucho en llegar a la bifurcación donde nace el sendero que sube hacia la brecha de Hanas a los pies del Pic du Lac de la Chourique.
Al llegar al comienzo de las dificultades hemos querido entrar a la pared cada un por un punto diferente para comparar dificultades y tener dos posibilidades a la hora del descenso, luego nos hemos juntado enseguida . Tras superar diversos tramos con seria inclinación por terreno de hierba y roca hemos salido al filo de la arista Este, allí las cosas han cambiado sustancialmente y lo que antes era una progresión por terreno expuesto se ha convertido en unas trepadas en general sobre roca compacta y adherente.
En la arista hay que superar dos pequeñas agujas, en el paso de una a otra encontraremos un paso no apto para los que tienen vértigo. Tras superarlas, nos quedarán dos escalones rocosos antes de la cima.
Desde la arista las vistas han sido excitantes y la alegría al llegar a la cima por parte de los dos creo que se ha dejado notar. Luego, el descenso ha sido más asequible de lo que habíamos estimado, en la mochila llevábamos una cuerda de 30 m que solo la hemos utilizado en una ocasión, aunque a decir verdad a sido más por precaución que por necesidad.
Después, una vez ya en la brecha de Hanas hemos descendido unos 50 m de desnivel en dirección al ibón de Acherito y el sendero nos ha llevado por debajo de la cima ascendida hacia la ruta que baja al Lac d´Ansabere. Desde el pequeño ibón tan solo nos quedaba bajar a las cabañas de Ansabere y de ellas continuar descendiendo al Pont de Lamary, y posteriormente a Masousa.
Tanto Pablo como yo, hemos llegado al coche tremendamente contentos por la ruta realizada.
AQUI PUEDES VER LAS FOTOS DE LA RUTA
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Pic du Lac de la Chourique from Fernando BD on Vimeo.

jueves, 28 de octubre de 2010

Ezpeleta, pueblo de pecadores…

Si si, he dicho pecadores y no pescadores ja ja ja . El fin de semana pasado fue la fiesta del pimiento de Ezpeleta, todos los actos festivos giran sobre este fenomenal producto que sacan de sus campos, asi que nos fuimos la familia al completo a pasar una tarde hasta este rincón de Iparralde
Todo el pueblo se engalana y no hay una fachada que se libre del rojo pimentonero. Además de los pimientos se pueden encontrar muchos productos que se elaboran con un toque de pimiento, desde pates hasta el mismísimo chocolate pasando por multitud de embuchados caseros, y yo que se cuantos más productos hechos para ir directamente al infierno.
Es realmente imposible no sucumbir a realizar alguna compra de estas riquísimas viandas, si queréis un poco más de información sobre ese producto podéis visitar esta web.
Os dejo las fotos del día y un plano para que os situéis 



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domingo, 24 de octubre de 2010

La Mesa y La Table, un sendero hacia arriba y dos hacia abajo.

Otro fenomenal recorrido en el valle de Lescun, para mi ha sido toda una sorpresa este itinerario.También es cierto que la meteo hizo lo suyo, las nubes jugaron con las cimas lo justo para sacar lo mejor de ellas.
En esta ocasión hicimos algo diferente, una vez hoyadas las cimas del día decidimos que para la bajada nos separaríamos, Txemi descendería por Anayé y yo me dirigiría al collado Escoueste para bajar al plató de Ansabere. De esa manera íbamos a conseguir sacar dos tracks diferentes en el mismo día.
La subida a La Mesa por Lhurs es totalmente diferente a la archiconocida ruta desde Linza.  En esta ruta por el norte disfrutaremos de la espesura del bosque de Larrangus, que se extiende a los pies de los Billares.Tras abandonar el bosque saborearemos una fenomenal vista de la Table desde el Lac de Lhurs, luego deberemos de superar una pedriza que en algún punto se antoja un tanto dificultosa. Tras superar la pedriza y un tramo de grandes bloques nos plantamos en el collado de Lhurs, muy cerca ya de las cimas buscadas.
La bajada por el collado Escoueste es sobre todo solitaria, algo que yo agradezco a menudo. El sendero que se “ tira “ hacia abajo desde Escoueste desemboca en el plató de Ansabere, allí empalmaremos con el sendero que viene de las cabañas de Ansabere y que sin ningún problema nos llevará al Pont de Lamary.
Tras llegar al Pont de Lamary solo nos quedará descender a Masousa y desde aquí y ya por una pista asfaltda de 2`5 km terminaremos la vuelta donde comenzamos
 AQUI LAS FOTOS EN GRANDE
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domingo, 10 de octubre de 2010

Las cumbres de Labrenere. Llegarás hasta aquí, no más allá…

Continuando con los recorridos en Lescun, esta vez era el turno de visitar sus límites por el Sur. Labrenére es un coqueto valle que en otoño nos enseña sus mejores galas, los bosques lucen ya los ocres propios de esta estación. El valle se cierra por el Sur con fuertes desniveles que incluso en algún caso llegan a la verticalidad, y en lo más alto se encuentran un rosario de cumbres y collados.
Esas cumbres son las que ayer sábado me propuse visitar, Pic de Burcq, Cotdoguy, Marmida y por último Lariste. Las cuatro rebasan, aunque por poco en algún caso, los 2.000 m, siendo el Lariste el de mayor cota de los cuatro con 2.168 m. Es un recorrido que a pesar de tener esas cuatro cumbres no conlleva un esfuerzo demasiado exigente, pues el desnivel acumulado ronda los 1.300 m y la longitud de nuestro sendero anda por los 15 km.
Como todos los recorridos en Labrenere comenzamos a andar desde la zona habilitada para parking en la entrada del valle al lado de un paso canadiense, el camino no ofrece dudas, discurre paralelo al torrente que desciende por el valle.
A los 20 minutos llegaremos a una fuente y 1/2 hora después de esta nos hallaremos en el plato donde se cierra el valle junto a las cabañas de Penot. Junto a estas cabañas se inicia una subida de amplios zig-zags que en 20 minutos nos deja junto a las bordas de Bonaris donde existe otra fuente perenne.
En Bonaris se divide el sendero, por la dcha iríamos hacia el collado del Lariste y por la izda ascenderemos el pto de Palo o Pau, yo seguí esta segunda opción. La ascensión al pto de Palo es muy cómoda, más de lo que cabría esperar y en 30 o 40 minutos habremos alcanzado el paso del pto. Hay que recordar que toda la ascensión discurre por una antigua vía romana de la que por desgracia apenas quedan unos vestigios en algún lugar. Una vez alcanzado el collado, el sendero gira y me lleva hacia el S.E. y en media hora más corono la primera cima del día, el Pic de Burq.
Mis intenciones en principio eran las de seguir hasta el pico Labigouer que se alza sobre el valle de Lhers, pero las feas nubes que ya están sobre el macizo de Peñaforca me dicen que que no continúe, que hasta aquí está bien. Asi que toca desandar los pasos hasta el collado de Palo y ascender directamente desde el mismo la modesta cumbre del Cotdoguy, que no nos llevará más de 15 min alcanzarla desde el paso fronterizo. Alcanzado el Cotdoguy sigo con mi caminar hacia el N.O. y 20 min después me alzo sobre el Marmida que se encuentra a un paso del collado del Lariste.
Desciendo a dicho collado y encaro la última subida del día, en 20 o 25 minutos estoy junto al hito que marca el punto más alto del Lariste, las vistas desde esta cumbre son una maravilla pues hacia el norte caen los abismos que terminan en el bosque de Lazerque y hacia el horizonte destacan las agujas de Ansabere y todas las cimas del circo de Lescun. Para el descenso habrá que volver al collado que separa el Marmida del Lariste y descender desde la horcada hacia el Este por terreno donde se mezcla algo de vegetación con piedra suelta. Alcanzaremos primero la cabaña de Bonaris y ahí coincidiremos ya con el sendero que transitamos en la subida.
Desde Bonaris nos hará falta 1 hora para regresar al parking de Labrenere.

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martes, 5 de octubre de 2010

Cauterés, el secreto del Bacqué.

Si buscáis en internet, libros o mapas, apenas encontrareis nada escrito sobre está desconocida cima. Cauterés se esconde junto al Bacqué en su flanco Norte, si observamos desde Masousa en Lescun este macizo, creeremos que el Cauterés es el Bacqué, pero solo será una ilusión óptica. La vista que se tiene desde el valle hacia estas cimas es tan vertical que una tapa a la otra.
Como cuando acabas una tarea complicada así nos quedaremos al pisar esa cumbre, en tan solo 4 km de recorrido habremos salvado los 1.000 m de desnivel que hay desde Masousa a la cima del Cauteres, solo con ese dato es fácil imaginar que tipo de terreno deberá de afrontar el montañero que se lance a tal empresa.
El comienzo es sencillo, hay que seguir desde Masousa la pista que sube hacia Pont de Lamary, pero tras recorrer unos 400 de dicha pista y en un marcado giro a dcha arranca una maltrecha pista forestal que nos introducirá en el magnífico bosque de Lazerque. Ascenderemos envueltos en hayas, almendros y abetos hasta los 1.580 m donde nuestra ruta cambia por completo.
Ganados unos 100 m más de desnivel atravesaremos una zona donde quedan unos restos de una antigua majada pastoril, y enseguida comenzaremos un empinado tramo que discurre por un embudo pedregoso que no llega a ser incómodo en exceso. Dicho embudo desemboca en un auténtico nido de águilas, un mirador excepcional hacia el circo de Lescun. Estamos en el collado que separa el Bacqué del Cauterés, si optamos por subir al Cauterés hay que tener en cuenta las dificultades que nos vamos a encontrar, un primer muro de unos 12 metros nos cerrará el paso, habrá que poner atención especial para superarlo pues a pesar de estar formado por roca muy compacta y adherente nos encontraremos con algún paso de III grado y una caida seria. Superado ese primer muro se afronta un tramo más sencillo y menos vertical con pasos de I que nos eleva hasta la arista cimera que la seguiremos hacia el Norte unos 50 metros más hasta el pie del último resalte que defiende la cima del Cauterés, un muro de unos 10 metros con pasos de I y II .
Una vez en la cima la satisfación será plena, las vistas nos tendrán bien seguro un buen rato entretenidos. Para proseguir hacia la cima del Bacqué habrá que desandar nuestros pasos hasta el collado que separa ambas cimas prestando mucho cuidado en el destrepe del muro vertical.
Una vez en el collado tendremos que rodear primeramente un marcado pitón rocoso por su derecha para posteriormente progresar por la arista que nos llevará en 10 minutos más a la cima del Bacqué.
La cima del Bacqué es más amplia que la de su vecino y las vista son igualmente preciosas.
Para el descenso continuaremos por la arista que parte de la cima hacia el Sur y que con menos dificultad que la del Cauteres nos lleva al marcado collado Sur del Bacqué. De dicho collado habrá que lanzarse en un desbocado descenso hacia el Oeste por un corredor pedregoso con terreno inestable que con algun zig zag que otro nos dejará en los alrededores del bosque de Lazerque. Allí enlazaremos con el sendero que viene del collado del Larraille y de la brecha de Hanas.
Este sendero nos llevará sin ninguna complicación hasta el Pont de Lamary donde podemos enlazar con la pista que nos descenderá hasta Masousa.

AQUI LAS FOTOS EN GRANDE
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lunes, 27 de septiembre de 2010

Txurruko punta, esto no sale en Disney channel…

Ya han terminado para algunas las largas vacaciones estivales, volvemos a los horarios rutinarios, los días comienzan a disminuir las horas de luz, el viento del N.O. nos trae los frentes de lluvias del Atlántico, los días refrescan, en una palabra, llega el otoño.
Para intentar escapar de esa rutina de horarios de ikastola y trabajo hay que aprovechar los fines de semana. Un recorrido por montaña nos carga las pilas a todos, y aprovechamos esos momentos para charlar de temas que entre semana pasan desapercibidos, me gusta que mis crías vayan al monte de vez en cuando, pero también me gusta que hagan más cosas, que jueguen al futbol si les gusta, que vayan a la piscina, que prueben el buceo, que se den un paseo en poni, me gusta que se esfuercen por algo y que pongan empeño por conseguir una meta, en definitiva, que se den cuenta que la vida no es como sale en Disney channel. No me importa si me dicen que la montaña no es lo suyo, no tiene por que serlo, creo que lo importante es que disfruten con algo real y que aprendan a reconocer que muchas cosas requieren de un esfuerzo para conseguirlas. 
Ayer domingo, nos dimos una vuelta a los pies de las montañas más altas de Euskadi, la sierra de Aizkorri. Txurruko punta es una cima muy agradecida y que no requiere de grandes esfuerzos para coronarla, pienso que es una montaña óptima para ir con críos.
Pude fijarme ayer en un hecho curioso, mientras ascendíamos por los prados del último repecho antes de la cumbre yo veía que a nuestras espaldas se estaban abriendo unas vistas preciosas hacia el valle del río Oria, la cría que subía junto a mi solo iba concentrada en lo que tenía delante, esa cuesta que parecía no acabar nunca… . En ningún momento de la subida se percató de lo que tenía a sus espaldas, y fue al llegar a la cumbre y darse la vuelta cuando exclamó ¡¡ que bonitooo  !!, fue el premio a su esfuerzo .
Aquí Las fotos del día

Descarga del track

miércoles, 22 de septiembre de 2010

Esperando a las estrellas en Lescun.

Entreabro un ojo y una sensación de fresco me llega a la cara, ¡¡ ah, si !! ahora me doy cuenta, estoy durmiendo en la furgoneta de Auñamendi. Anoche dejamos la ventana del vehículo abierta para evitar condensación y el frío del amanecer ha penetrado en la furgo, pero con el saco de plumas he dormido como dios.
Me giro para ponerme “bocarriba”, las cortinas de la luneta trasera las dejamos abiertas para poder ver el cielo, un cielo que anoche al acostarnos estaba totalmente encapotado… . De repente se me abren del todo los ojos, ¡¡ que veo !! pero si esas estrellas son el Cinturón de Orión, no puedo reprimirme y soltar un ¡¡ siiiii !!, parece que las predicciones meteorológicas se van a cumplir y veremos un cielo azul.
Miro el reloj en el telf y veo que aun son las 5´20 h, el despertador lo teníamos puesto a las 6´30 h, me conozco y se que ya no me volveré a dormir con los nervios… . A las 6´25 ya no aguanto más en el saco y empiezo a moverme y a llamar en voz baja a Auñamendi que duerme plácidamente junto a mi, Iurgiiii Iurgiii mira tío, son estrellas, por fin las vemos.
De esta forma comenzaba el día para mi, un día por el que casi, hasta hubiera hecho un pacto con el diablo para conseguir un cielo azul, pero no hizo falta tal pacto. Las nubes que durante todo el sábado nos acompañaron desaparecieron por completo en la madrugada del domingo y pudimos disfrutar de un día de esos que llamamos “ de encargo “.
El sábado a pesar de ser un día completamente gris, pudimos realizar sin mojarnos la ascensión a Les Tourelles, una discreta cima del valle. La niebla en su parte final puso el punto de ambiente a esta bonita ascensión que sirvió para abrir boca en la kdd.
Luego, en el refugio Laberouat, nos juntamos todos para cenar y algo más… . Ya que había que madrugar al día siguiente nos retiramos a buena hora, aunque algunos aun alargaron algo el día.
El amanecer del domingo fue apoteósico, el cielo estaba completamente raso y la temperatura apenas superaba los 2º ó 3º C. Desayunamos y sin demora nos dirigimos al comienzo de la ruta, por fin había llegado el día esperado. A ritmo de “sin prisa pero sin pausa” llegamos a las cabañas de Ansabére con la intención de comprar queso al pastor que suele pasar el verano en ellas, pero para nuestra desilusión este no se encontraba en las cabañas, otra vez será.
Luego, el grupo encaró la subida al ibón de Ansabére y nos fuimos poco a poco estirando hasta llegar al collado que parece que ha cogido nombre de “collado Mendiak “, collado que se encuentra entre la Peña del Ibón y el Pic de la Chourique.
Del collado bajamos al ibón de Atxerito donde descansamos unos minutos para afrontar la subida al Mallo de las Foyas, esta subida es curioso ver como a muchos se les atraganta.
Del Mayo de las Foyas nos fuimos cresteando a la cima de la travesía, el Pic de Larraille, desde el que pudimos gozar de unas vistas espléndidas hacia el pirineo. El Pic de Larraille lo abandonamos por su saltarina arista Este que nos depositó en el collado que lleva el nombre del Pico.
La siguiente etapa era una media ladera hasta el collado que hay junto al Pico Marmida, y para terminar la travesía nos esperaba el descenso del valle de Labrenére, una auténtica perla del pirineo.
Al fondo del valle de Labrenére nos esperaban los vehículos, de esta forma se daba por terminada la Kdd de Lescun, una kdd que siempre la recordaré.

Tracks de la Kdd
Descarga el track de Le Tourelles


Descarga el track de la circular en Lescun por Larraille


Los videos de los dos días:
Les  Tourelles ( siento la baja calidad del video, tuve un descuido al configurar el formato de grabación y no me di cuenta de ello hasta llegar a la cima de Les Tourelles ).

Les Tourelles, kdd Lescun from Fernando BD on Vimeo.


Circular en Lescun por Larraille

Circular en Lescun por Larraille from Fernando BD on Vimeo.

martes, 7 de septiembre de 2010

Primus circundedisti me. ( El primero en rodearme )

 

Magallanes y Elcano

Como en su día hice con el segundo viaje de James Cook ahora he vuelto a recordar y dibujar otro viaje. En esta ocasión el viaje en cuestión es uno que marcó diferencias con todos los realizados a lo largo de la historia de la navegación, se trata de la primera vuelta al mundo.

La expedición que partió de Sevilla capitaneada por Magallanes y que terminó al mando de Elcano pasados 3 años, fue una gesta increíble.

Curiosamente, el motivo encubierto de aquel viaje no fue sino el de satisfacer el interés económico de unos pocos que se sirvieron del sacrificio de todos aquellos hombres de la expedición que en una abrumadora mayoría pagaron con su vida.

El porque de aquella expedición fue acabar con el monopolio que por entonces tenía el imperio Portugués del comercio de las especias. Especias que en un principio llegaban por tierra de la mano de mercaderes italianos. Las especias eran en aquellos tiempos algo increíblemente apreciado por las clases sociales más altas que estaban dispuestas a pagar un elevado precio por ellas.

Entre esas especias hay que nombrar la canela, jengibre, azafrán,  pimienta, nuez moscada y el clavo.

En 1.518 llegó a la corte española Magallanes, un marino portugués que en su día había presentado a su rey en Portugal, Juan II, un proyecto de viaje para ir a las islas Molucas en lugar de navegando hacia el Este haciéndolo hacia el Oeste. Juan II menospreció el proyecto presentado por Magallanes y este sintiéndose dolido acudió a la corte española con dicho proyecto. Tras un arduo trabajo de negociaciones  fue aceptado y se le puso al mando de una expedición de 5 naos y más de 200 hombres.

Tras muchos preparativos partieron del muelle de Mulas  en Sevilla el 10 de Agosto de 1.519. El primer tramo del viaje discurrió por el río Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda.

Evidentemente un viaje de aquellas características estuvo plagado de incidentes, motines, accidentes, algún naufragio, y sobre todo muchas penalidades sufridas por el hambre y sed. Solo consiguieron llegar a Sevilla 18 de los 243 hombres integrantes de la expedición, algunos se quedaron en las islas Molucas, otros quedaron presos en el archipiélago de Cabo Verde  cuando regresaban, alguno fue ajusticiado por sus actos y la inmensa mayoría fallecieron por enfermedades, por hambre y sed.

También los naos fueron quedándose por el camino, la Santiago naufragó en la costa sudamericana, la S. Antonio se amotinó en el estrecho de Magallanes y regresó a Sevilla, la Concepción tuvo que ser hundida en el Pacífico por falta de tripulación y la Trinidad fue finalmente apresada por los portugueses, al intentar zarpar de las Molucas tras algunas reparaciones .

Dejo un enlace en el que se puede ver el derrotero original seguido por la expedición.

https://docs.google.com/file/d/0By9MKrtNUtGIbWhIdFJVNUQzWkE/edit?usp=sharing

Para este trabajo me he valido de tres libros:

Primer viaje en torno al globo, el diario escrito por Antonio Pigafetta, uno de los marinos que iban a bordo y que llegó a Sevilla.

 

 

Magallanes y Elcano, travesía al fin del mundo. Este libro está bastante bien pero encontré algunos errores en sus páginas, como por ejemplo cuando el autor comenta que Magallanes se estuvo preparando para el viaje aprendiendo el uso del sextante, algo imposible de suceder ya que el sextante no existía aun. Los marinos de aquella época se valían del astrolabio para la orientación.

La primera vuelta al mundo-La nao Victoria. Tengo que decir que este libro es una auténtica joya. Está escrito por Ignacio Fernández Vial y Guadalupe Fernández Morente, son padre e hija. El es un navegante y experto constructor de barcos antiguos, ella, historiadora. Les llevó cuatro años de profundos estudios en archivos como los de Simancas o el de Indias.

En la obra escrita por este padre y su hija aparecen multitud de datos referentes a la tripulación, nombre apellidos asi como su procedencia. También hace mención especial a las provisiones embarcadas en Sevilla, aparecen los sueldos cobrados por todos, desde los grumetes hasta los capitanes, datos de las estructuras de las naos. En definitiva, es una lectura apasionante.

Por desgracia es un libro algo complicado de conseguir, al parecer la edición no fue muy importante. Creo que sería una buena idea sacar al mercado una segunda edición.

También he conseguido información desde Google books con los volúmenes de la Colección de los viajes y descubrimientos por mar de los españoles.

 En Wikipedia también se puede encontrar mucha información al respecto, asi como en diferentes blogs. No obstante, en algunos de estos blogs y documentales colgados en you tube que he visitado, he encontrado bastantes errores al narrar aquellos hechos, errores como decir que Elcano era bizkaino, o errar en el numero de hombres que conformaron la expedición…etc.

En Getaria, pueblo natal de Elcano, se puede visitar algún monumento que hay levantado en su honor

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En la foto inferior se puede ver una lista con los nombres de los hombres que llegaron a Sevilla y su procedencia.

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Frente al ayuntamiento de Getaria se encuentra una estatua en honor a su marino

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Os dejo un vídeo donde se puede ver una representación del viaje y de la llegada de Elcano asi como la fiesta que suele haber cada 4 años en el pueblo natal de Elcano, Getaria. Si tenéis oportunidad alguna vez de ver in situ la representación no os la perdáis.

Para poder ver la ruta en el Google Earth os la podéis descargar desde ESTE ENLACE. Es importante que la versión del GOOGLE EARTH instalada esté actualizada pues las versión antiguas no permiten ver correctamente el track.

También es posible ver la ruta en WIKILOC

Muchas gracias a Jordi, el creador de wikiloc, por haberme permitido subir esta ruta a su web.

Para los interesados en el tema dejo ESTE ENLACE desde el que se puede descargar en pdf el derrotero que llevó la expedición de Magallanes y que a la postre capitaneo Elkano.
Evidentemente que en los diálogos que incorporo a los waypoints de la ruta dibujada no puede aparecer toda información de los libros, pero he intentado hacer en ellos un repaso por los momentos más importantes del viaje. Espero que os guste y os deis cuenta de lo que supuso aquel viaje.
En la actualidad existe una fundación que tomó el nombre del primer barco que rodeó el planeta. Es una fundación enfocada a dar a conocer todo lo concerniente a la historia de los descubrimientos de los marinos españoles desde hace siglos, es la
Fundación Nao Victoria
Dejo un video en el que se puede ver al marino ya fallecido Jose Luis Ugarte embarcado en la Nao Victoria y unas fotos de la réplica de la Nao Victoria durante su particular vuelta al mundo, uno de los puertos donde recaló en su viaje fue Hondarribia, evidentemente no perdimos la oportunidad de visitarla.

Un antiguo filósofo solía decir “ Hay tres tipos de personas, los vivos, los muertos y los que se hacen a la mar… “ .

Una vez estudiado el viaje comprendo perfectamente estas palabras.

lunes, 30 de agosto de 2010

Arista de los Geodésicos, disfrutando de la historia del pirineo

En 1.825 los militares geodésicos Peytier y Hosard  lograron ascender por primera vez a esta cumbre por un recorrido que hoy en día está catalogado como clásico. Pero lo mejor de todo es que la cumbre del Pallas se consiguió gracias a un error, ya que estos militares la ascendieron pensando que se trataba del Balaitous.

Mientras ayer sábado ascendíamos por la arista, no podía evitar dejar volar la imaginación,  imaginaba a aquellos dos franceses sorteando las dificultades que la montaña ponía entre ellos y la cumbre. La arista de los Geodésicos es un itinerario muy disfrutón y agradecido. Las dificultades nunca son importantes y no superan el grado II o II+, tan solo una persona que no lleve bien las alturas podrá tener problemas en algún paso. La calidad de la roca para ser una arista es más que aceptable y el itinerario va buscando las mejores zonas.

En mi opinión creo que es un buen lugar para dar ese salto de las ascensiones que se realizan sin la ayuda de las manos, a las que su uso es obligatorio.

Para el descenso optamos por la chimenea Ledormeur, es el itinerario catalogado como la normal del Pallas. La chimenea Ledormeur es un canal más o menos uniforme de casi 100 m, según se desciende se podría decir que cobra dificultad. Nosotros optamos por rapelar los últimos 30 metros desde unas solidas instalaciones que hay colocadas para tal fin.

Una vez descendida la chimenea aun queda algún destrepe más, pero ya con baja dificultad. Luego, solo habrá que ir por sendero señalado con hitos a media ladera hacia el Sur para alcanzar en 20 ó 30 min el collado del Pallas. Desde dicho collado un sendero entre rocas nos llevará en menos de una hora hasta el refugio Arremoulit.

Para llegar el viernes al refugio Arremoulit lo hicimos partiendo de la cabaña de Soques, esta se encuentra junto a la carretera que sube al Portalet por la vertiente francesa. Hay que recordar que para llegar a Arremoulit tenemos un paso no apto para personas con vértigo, es el paso de Orteig. Dicho paso nos evitará tener que dar un rodeo bajando hacia el Lac d´Artouste y luego volver a remontar terreno hacia Arremoulit. El paso de Orteig no conlleva dificultad y está asegurado por un firme cable, tan solo se deberá prestar especial cuidado con la roca que está muy pulida cuando esté húmeda.

Recordar que la subida desde Soques forma parte de la H.R.P. y está perfectamente indicada en todo momento. A nosotros nos llevó 2 h y media llegar al refugio.

Dejo dos traks en Wikiloc:

Track subida a Arremoulit: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1133235

 

Track de la arista de Los Geodésicos desde Arremoulit: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1149896

 

 

Las fotos comentadas : http://picasaweb.google.es/elandua/AristaGeodesicosAlPallas#slideshow/5510846231259351538

 

Imágenes y musica:

Arista de Los Geodésicos al Pallas from Fernando BD on Vimeo.

lunes, 23 de agosto de 2010

Las calas del Cabo de Higuer

Para todos los que os gustan más “ las rocas “ que la arena os dejo este repor en el que visitamos 4 calas que rodean al Cabo de Higuer. El precio a pagar por zambullirse lejos de los baños en multitud y gozando de agua generalmente muy limpia es andar entre 10 y 30 minutos dependiendo de la cala que escojamos.
El recorrido comienza junto al puerto refugio de Hondarribia, antes de llegar al Cabo de Higuer visitamos ya la primera de las calas, es la conocida como Cala de los Frailes, lugar muy frecuentado por buceadores por la bondad de sus aguas. Siguiendo por el sendero que bordea el litoral llegamos en 5 minutos más al Cabo de Higuer. Bajo el faro que preside el accidente geográfico se encuentra la Cala de Amuitz, lugar especialmente recomendable para el baño en marea baja, pues es entonces cuando más protegida queda del mar abierto.
Pero si queremos conocer otras calas más alejadas  proseguiremos con nuestro andar hacia el oeste y en unos 20 minutos llegaremos a las calas contiguas Baxuko y Esteko, ambas con fáciles accesos desde el sendero.
Hemos completado la vuelta con la visita a la Ermita de Guadalupe y a su estratégica cantina… . Luego en la loma de S. Telmo hemos visitado el monumento al Rey Sancho III.
En el track que dejo en wikiloc he marcado los waypoints que indican los accesos a las 4 calas.
Trac en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1118263



Las fotos comentadas: http://picasaweb.google.es/elandua/LasCalasDelCaboDeHiguer#slideshow/5508620069450116514
 
Fotos y musica

Untitled from Fernando BD on Vimeo.


viernes, 13 de agosto de 2010

Les Orgues de Camplong, solos en la montaña.

Desde la primera vez que visité hace años Lescun las enormes murallas de Les Orgues de Camplong me llamaron la atención. Muy poco se puede encontrar en libros de montaña que hablen de estas verticales paredes a excepción de los recorridos reservados para escaladores. Pero nuestra idea no era desde luego la de jugar con la gravedad en sus vías de escalada, nuestro plan consistía en recorrer toda la muralla bordeando los abismos.
El recorrido tiene su punto de partida junto al refugio Laberouat, justo desde el parking nace el sendero que nos llevará en una hora a una escondida brecha que permite atravesar las entrañas de la montaña. Tan solo unos cortos muros rocosos sencillos de superar defienden la entrada a la otra vertiente de Les Orgues de Camplong.
Tras superar la brecha nos dirigimos a la cima de Oueillarisse situada al Este de la brecha a tan solo 15 minutos de la horcada. Desde esa poco visitada cima las vistas son más que sorprendentes sobre el valle de Lescun. Una vez sacadas las fotos de rigor enfilamos hacia el Oeste con dirección a Les Tourelles, una cima de poco más de 2.000 m que pone punto final a la muralla de Les Orgues.
En un reportaje de unos franceses leí que existía un terreno kárstico al otro lado de las paredes pero nunca hubiéramos imaginado la tortura de recorrido que nos esperaba, un continuo subir y bajar, trepar y destrepar, sorteo de grietas y contrafuertes… , un terreno duro donde los haya de recorrer. 3 km son los que nos separan desde Oueillarisse de Les Tourelles pero nos harán falta 4 horas para ese tramo, con eso creo que queda claro el tipo de terreno al que nos enfrentamos.
Una vez llegados a Les Tourelles respiramos aliviados, solo nos resta descender primero al Pas   d´Azun y luego a la Cap de la Baigt. El descenso al Pas d´Azun se realiza por una empinada arista pero sin demasiados problemas, luego llegar a la Cap de la Baigt fue un juego de niños. Desde esa cabaña tan solo nos hará falta una hora para llegar al refugio Laberouat por cómodo sendero.
Unas recomendaciones, no abordar esta circular con altas temperaturas, la ausencia de agua desde la salida hasta la Cap de la Baigt es total, son casi 6 horas sin agua en el camino, preveer una buena reserva. Procurar no realizarla solo, un contratiempo hay arriba puede tener consecuencias muy negativas, no anda nadie por allí. No obstante debo de reconocer que aunque me resultó dura la travesía, también disfruté,es lo que tienen las montañas.
Las fotos comentadas: http://picasaweb.google.es/elandua/LesOrguesDeCamplong?authkey=Gv1sRgCKnIrNzY75y3QA#slideshow/5504531554726769042

El trac en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1096439


Imágenes con música:

Les Orgues de Camplong from Fernando BD on Vimeo.

miércoles, 11 de agosto de 2010

Las primeras burbujas…

Una de mis hijas visitó ayer el mundo del silencio, creo que ya está enganchada a el.
El año pasado ya me lo reclamaba pero aun yo creía que era demasiado joven para probar, ahora con casi 9 años ha llegado la hora de su bautizo txiki. Haciendo snorkel parecía que se lo pasaba bien así que era el momento de dar el salto. Ayer nos fuimos a Getaria y nuestros amigos del centro de buceo Ksub nos dejaron todo lo necesario para su estreno, una botella de tan solo 5 litros, un chaleco hidrostático y un regulador.
No se quien tenía más ganas de su bautizo, si ella o yo… . Fue algo muy sencillo, primero unas explicaciones de como funciona el equipo y su montaje y unos consejillos sencillos de como actuar debajo del agua. Luego en la orilla se puso todo el equipo y primero probó a respirar en superficie con la cabeza sumergida, parecía que todo iba bien asi que llegó el momento.
Nos acercamos a las rocas el espigón  de la playa y primero probó en un metro de agua, podía notar claramente como su respiración iba acelerada algo totalmente normal por la emoción del momento vivido. A los 5 minutos sacó la cabeza en superficie, estaba extasiada ( como yo ), ahora la prueba sería en 2 metros de agua. Fueron unos 15 minutos vividos con una gran emoción, eran sus primeras burbujas, seguro que ya no las olvidará nunca.


Montando el equipo.
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Unas explicaciones sobre el equipo
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Preparada en la orilla
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Llegó el momento

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Un pequeño vídeo

Untitled from Fernando BD on Vimeo.

lunes, 9 de agosto de 2010

Lescun, un valle, tres colores…

El cielo, la caliza y sus prados y bosques, son los tres colores que conforman  esta maravilla del pirineo.
Una vez más Lescun nos ha sorprendido, si hace unas semanas las nubes bajas fueron nuestras aliadas, en esta ocasión ha sido una claridad diáfana la que nos ha facilitado el camino. Pocas veces 1.000 m de desnivel serán tan fáciles de remontar, con la mirada puesta en todo lo que rodea al montañero este avanzará por el valle sintiéndose pequeño, muy pequeño entre tanta grandeza.

Para esta ocasión teníamos reservadas tres cimas, Peña del Ibón ( o Pic Oriental de la Chourique ), Larraille y el Mallo de las Foyas. Finalmente la prudencia hizo que solo fueran dos las cimas coronadas, la Peña del Ibón requería correr unos riesgos que a todas luces nos parecieron innecesarios. Aun así las otras dos cimas fueron más que suficientes para sentirnos como solo se siente en una cumbre… .
Pero no todo es subir en la montaña, el descenso nos tenía reservada una agradable sorpresa, ya desde los primeros metros en dirección al valle fueron momentos vividos con intensidad, primero una saltarina arista nos llevó hasta el collado del Larraille . Esa horcada marca el punto de entrada al valle en el que habita el bosque de Lazerque, un bosque que hasta ayer era totalmente desconocido para nosotros. El bosque se encuentra rodeado por las cumbres de la Peña del Ibón, Larraille, Pourtet, Lariste y Bacqué, que más se puede pedir.
El comienzo del recorrido está situado en el pont de Masousa, siempre con dirección oeste nos dirigiremos hacia las cabañas de Ansabere a las cuales llegaremos en menos de 2 horas desde Masousa, dependiendo de las fechas en que visitemos el valle tendremos la oportunidad de poder comprar queso al pastor que habita en dichas cabañas durante la época estival.
En las cabañas cambiaremos de dirección y nos dirigiremos primero hacia el Sur y luego al SE para alcanzar el Lac d´Ansabére a 1.859 m de altitud. Desde el pequeño ibón tendremos que hacer un último esfuerzo antes de encaramarnos al cordal que separa ambas vertientes pirenaicas, apenas en 15 ó 20 minutos habremos alcanzado el collado existente entre La Chourique y la Peña del Ibón. Si nuestra intención es coronar esta última cumbre no tendremos más que seguir el cordal alcanzado en dirección SE y en apenas 15 minutos estaremos en la base de la Peña del Ibón. Una comprometida trepada de unos 50 m nos separa de la cima de esta montaña, habrá que calcular muy bien las posibilidades de cada uno.
Si por el contrario no vamos a ascender a esa cima tan solo seguiremos ese cordal unos 200 m y podremos bajar cómodamente al Ibón de Atxerito en 15 minutos, luego podremos ascender al Larraille acercándonos al extremo E del Ibón. Allí nace un pequeño cordal herboso que nos facilitará la ascensión hasta muy cerca del Mallo de las Foyas. Tras tocar dicha cima nos dirigiremos al plato fuerte del día, el Larraille, que con sus 2.147 m domina ambas vertientes, la francesa y la española. No nos supondrá un gran esfuerzo alcanzar el Larraille, en apenas 15 min desde el Mallo de las Foyas lo habremos conseguido.
Para el descenso lo más recomendable el utilizar su arista E que termina en el collado que lleva el nombre de la cumbre. Ese collado es una puerta natural hacia el valle de Pourciu y el valle de Lazerque, su descenso no tiene ninguna dificultad técnica, el comienzo discurre por pedrizas con marcado sendero para ya en la parte media ir dando paso a los verdes prados que rodean el bosque de Lazerque. Mientras nos vamos acercando al Pont de Lamary podremos observar unas vistas fenomenales del pico Bacqué y sus mareantes precipicios de su vertiente Oeste.
Finalmente, el sendero desemboca justo en el Pont de Lamary donde unas frías aguas podrán calmar el recalentón de los pies del montañero tras el descenso de 1.000 realizado desde el Larraille. Solo nos harán falta 20 minutos más para alcanzar el Pont de Masousa donde habremos dejado el vehículo.
Esta es una circular que dejará muy satisfecho incluso al más exigente de los montañeros, no lo dudéis visitar Lecun, el valle os recibirá con los brazos abiertos.


El track en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1086570

Video del recorrido

Lescun, un valle, tres colores... from Fernando BD on Vimeo.

domingo, 1 de agosto de 2010

Los premios de las montañas

Poder recorrer estos senderos en compañía de Antton y JoseMi va a ser algo imposible de olvidar. Cierto es que terminé con las rodillas crujiéndome mientras descendía del ibón de Atxerito, los 2.000 m de subida y los 2.000 de bajada junto con los 28 km de recorrido hicieron claramente mella en mi. Ahora bien, también no es menos cierto que sarna con gusto no pica, todos esos dolores quedan amortiguados por las sensaciones vividas durante la jornada. Muchos echarán en falta una renombrada cumbre en ese recorrido, pero a mi es algo que nunca me ha importado, en mi interior siempre ha habido un mismo sentimiento, la cumbre no tiene por que ser el objetivo siempre, cada uno ve las cosas con un prisma diferente.
La de ayer comienza en Guarrinza, en el Valle de Hecho. Hay que seguir en la primera parte de la ascensión el sendero que conduce al ibón de Atxerito, pero en una clara revuelta en el camino se separan los senderos que llevan a las Foyas de Sta María y al ibón. Sin demasiado esfuerzo se alcanzan las Foyas y a partir de ese punto el terreno se empina considerablemente aupándonos en menos de una hora desde el altiplano de Sta María a un collado existente entre el Lariste y el Marmida. Allí tuvimos nuestra primera recompensa del día, un gran mar de nubes que abarcaba todo el valle de Aspe y que se extendía aun más lejos nos esperaba en la otra vertiente.          
Desde esa atalaya natural podíamos ver parte del sendero de bajada que nos llevaría hasta el valle de Labrenére, el trazado del mismo tenía un aspecto muy atrayente, jugando con el vacío se acercaba a las paredes que sostienen la cima del Marmida.
Sin muchos titubeos comenzamos el descenso hacia las nubes, no nos costó mucho trabajo alcanzarlas, tan solo fueron necesarios perder 200 m de desnivel para vernos envueltos por el humo de los cielos. Gracias a los gps algún momento de duda se solucionó sin demora y llegamos sin novedad a las cabañas de Bonaris. A partir de ese punto el camino se nos hace familiar pues tan solo hace unas semanas de nuestra ascensión al Bacqué y descendemos todo el verde valle de Labrenére hasta el parking que hay a su entrada. A continuación vino el tramo menos agradable del recorrido, teníamos que encontrar una manera de enlazar Labrenére con el Pont de Lamary en el Valle del Gave de Ansabére.
Fueron unos pocos km de pistas de granjas incluyendo el paso de alguna alambrada siempre bajo el techo de las nubes que se negaban a desaparecer.
Una vez en el Pont de Lamary hicimos un alto para comer algo, nos esperaba por delante un buen tramo en ascenso ya que desde el collado junto al Marmida perdimos unos 1.000 m que ahora tocaba recuperar.
Empapados por el sudor y el húmedo ambiente llegamos a las cabañas de Ansabére, en ese punto se da un giro al sur y se enfila hacia el Lac d´Ansabére que nos espera casi 300 m más arriba. Nuestros pensamientos ahora no son otros que poder ver despejado todo lo que rodea al minúsculo ibón. Tras superar un empinado repecho llegamos a la laguna pirenaica, y para desgracia nuestra las nubes no se mueven. Un pastor que cuida su rebaño de cabras junto a la orilla nos saca una foto a los tres juntos mientras nos dice “ mañana bueno “…ya, pero mañana no nos vale, tenía que ser hoy.
La última esperanza que nos queda de ver las nubes por arriba es alcanzar el collado que nos espera entre La Chourique y la Peña del Ibón. En media hora nos plantamos en la horcada, y como si las nubes estuvieran esperándonos para irse al valle comienza a verse un panorama simplemente precioso, segundo premio del día.
Aparecen como fantasmas surgidos de la niebla Ansabére, Atxerito, La Mesa de los Tres Reyes, también vemos los Billares, Dec de Lhurs, estamos casi casi flotando en una nube… . Proseguimos un tramo hacia la Peña del Ibón por el cordal que hace de línea divisoria entre las dos vertientes, de nuevo las nubes nos regalan otra vista inolvidable y el Lac d´Ansabére se nos aparece 200 m por debajo nuestro.
Ahora es el sur el que manda, la llamada del ibón de Atxerito es irrechazable, lo habíamos hablado durante el día, “ si hace bueno nos bañaríamos “. Fieles a nuestra palabra descendemos la ladera que nos separa de la orilla y nada más llegar y comprobar que la temperatura del agua es medianamente aceptable nos quedamos en cueros y sumergimos nuestros resentidos cuerpos en las frescas aguas pirenaicas. Nos sacamos unas divertidas fotos para el recuerdo y el baño lo prolongamos unos 10 minutos, tercer premio del día.
Al salir del agua parece como si los músculos y articulaciones nos dieran las gracias por la zambullida, nos dejamos secar por una suave brisa y al rato ya estamos de nuevo en pleno descenso hacia Guarrinza. Mis dos compañeros se dan cuenta de una posibilidad de acortar terreno, bajando por una empinada ladera nos ahorraríamos casi 1/2 hora, me parece una buena idea y aunque no les hace gracia les animo para que bajen ellos sin mi, mis rodillas en ese descenso se iban a resentir más de la cuenta y prefiero bajar por el sendero normal hasta Guarrinza que aunque es más largo también es más tendido.
Finalmente pude convencerles para que bajaran sin mi y yo dediqué ese último tramo del día a repasar mentalmente todos los intensos momentos vividos  desde la mañana.

Las imágenes del día
http://picasaweb.google.es/elandua/LosPremiosDeLasMontanas?authkey=Gv1sRgCJWHp-anzJScxAE#slideshow/5495729453197323170

El track en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1038661




Entre Hecho y Lescun from Fernando BD on Vimeo.

Circular en Garajonay

           Tocaba ya encaramarse a lo más alto de La Gomera. Me diseñé un recorrido que no solo me llevase por los senderos de montaña, también quería conocer sus pueblos y sus gentes y la verdad es que no me defraudaron ninguno de ellos.
          Comienzo en el llamado parking de Pajaritos cerca del Alto de Garajonay, sigo la señal que me indica el sendero al punto más alto de la isla y en menos tiempo del que yo creía, atravesando bosques de brezo, alcanzo la cima de Garajonay. Me recibe un monumento a los antiguos pobladores de la isla, la vista desde allí es fenomenal, al Norte están los valles fértiles de La Gomera hoy tapados por densas nubes, al este aparece entre la bruma Tenerife con el Teide sobresaliendo entre todo, también en esa dirección pero más cerca atisbo algunos Roques de La Gomera, hacia el sur veo claramente las tierras más áridas de la isla y en dirección Oeste veo cercana La Fortaleza de Chipude, una cima rodeada de murallas verticales, también en esa dirección debería de ver la isla del Hierro, pero hoy hace demasiada bruma en el mar y no se distingue esa poco conocida isla.
            Tras pasar un buen rato sacando fotos y disfrutando del momento, cojo una pista con dirección Oeste que por un coqueto valle primero me llevará hasta la aldea Los Manantiales y luego a Chipude. Paso junto a bancales repletos de viñas, atravieso en silencio las casas de Los Manantiales y en media hora más llego a Chipude. En este pueblo pregunto a una mujer por un lugar para comer algo y desde luego que también para beber. La mujer me dice, “ mira, si te acercas hasta El Cercado mi hermana tiene un bar allí y seguro que te dará de comer “. La mujer me explica como llegar andando hasta ese pueblo sin coger la carretera que los une, me dice que en media horita puedo estar comiendo en el bar María, que es como se llama el bar de su hermana. Hago caso de sus consejos y en media hora estoy en El Cercado, no me cuesta encontrar el bar, es más, cuando llego ya le había avisado la mujer de Chipude de que yo iba para allí y me encuentro la mesa puesta. María, que es como se llama la dueña del bar, me saca un plato de carne guisada con papas que no se lo salta un gitano. Caen también dos frías cervezas que ayudan a quitar el reseco que traía, me como unos plátanos con miel de palma de postre y tras charlar un rato con la anfitriona me despido con un  ¡¡ hasta la próxima !!, a María le chocaba eso de que yo viniese desde el norte de la península para caminar por esos lugares… .
           Ahora tengo que desandar mis pasos hasta Chipude, a la entrada de este pueblo visito un antiguo lavadero que María me ha recomendado, la verdad es que es muy curioso y está bien conservado, algo me dice que hasta no hace mucho las mujeres venían aquí a lavar la ropa. Abandono Chipude por su calles altas y me dirijo hacia la tramo mas espectacular del recorrido, un sendero lleno de miradores naturales me llevará por la parte alta del valle de Erque allí donde se cierra el barranco. Pero antes paso por una pequeñita aldea, Pavón, la cruzo en silencio mientras sospecho que sus pobladores estarán en la siesta. Me introduzco en el sendero que va a media ladera y noto como la temperatura sube considerablemente, es como caminar por el borde de una caldera, a pesar de la sofoquina voy disfrutando mucho, me considero un privilegiado por estar allí. En medio de la travesía de ese tramo del recorrido me encuentro con un minúsculo arroyo por el que tan solo baja un hilo de agua, la toco con mi mano y para desesperación mía compruebo que baja templada, desde luego que no me atrevo a beber de ella, además todavía me queda algo en la cantimplora que llené en el bar de María, pero las papas con carne están haciendo estragos en la reserva de agua que llevo ja ja ja . A media ladera y a lo lejos distingo una pequeña población en el valle, se trata de Erquito.
           Achicharrado por el sol veo que estoy llegando a Igualero, última de las aldeas que hoy visito. Parece que es un pueblo con muchos cultivos familiares, a la entrada del pueblo encuentro el motivo de tanta huerta y frutal, un arroyo que lleva un caudal que aunque no grande si continuo, él es el encargado de dar vida a estas plantaciones. Algún paisano se me queda mirando mientras cruzo entre las casas de Igualero, cerca ya distingo el pinar donde se encuentra el coche aparcado, ha sido un recorrido lleno de emociones.
        Hoy, mientras escribo esto en casa, me viene el recuerdo de aquellas gentes y su entorno y me siento un poco gomero.
Las fotos comentadas: http://picasaweb.google.es/elandua/CircularEnGarajonay?authkey=Gv1sRgCMGkyPb5hZTseA#slideshow/5493456083771094194
El track en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1021994


Circular en Garajonay from Fernando BD on Vimeo.

Valle de Benchijigua, de Playa Santiago a la Ermita de las Nieves

          Mientras nos tomábamos un café en el pueblo de Playa de Santiago por la noche entablamos conversación con uno de los lugareños, al preguntarle desde cuando no llovía en la zona me respondió, depende. ¿ Como que depende ? le conteste yo, claro ¿ lluvia vertical o lluvia horizontal ? me respondió a su vez
         A ver a ver, explíqueme eso de la lluvia horizontal… .
         Transcribo las palabras de nuestro interlocutor: La lluvia horizontal es el resultado de la formación de densas nubes cargadas de mucha humedad, esa humedad es recogida por la vegetación que hay en las alturas, por eso apenas hace falta que llueva en la isla para que Garajonay este tan verde y frondoso.
        Mientras apura su copa creo que de anís, me dice “ y te diré algo más, mañana lloverá horizontalmente arriba “.
Como, ¿ que mañana se puede ver ese efecto ?, pues habrá que subir a verlo. Yo llevaba un track que salía desde el mismo pueblo y se internaba por el valle de Benchijigua y llegaba al Roque Agando en la zona alta de la isla. A la mañana siguiente me echo la mochila encima y comienzo el sendero hacia el Roque Agando, bueno, en realidad el recorrido previsto va un poco más allá del Roque, quiero llegar a la Ermita de las Nieves, curioso nombre para un lugar donde apenas llueve. 
        Casi desde el comienzo distingo a lo lejos en las cimas como se están formando blancas nubes. La temperatura ya desde primeras horas es alta y todo apunta a que subirá bastante más. Consulto el mapa y veo que tengo que pasar junto a dos pequeñas aldeas, Taco y más arriba Lo del Gato. Me pregunto como pueden vivir ahí varias familias, sobre todo en Lo del Gato que se encuentra mucho más metido en el valle y más alto.
Hace ya un rato que he comenzado a ver a lo lejos el Roque Agando, es impresionante. Resulta imposible que a alguien que le guste subir montañas y sobre todo si son verticales, no se le escape la mirada hacia el Roque. Cuando llevó ya unas horas subiendo por el valle llego a la Ermita de Benchijigua, tenía la esperanza de encontrar agua aquí, pero la suerte me da la espalda, la temperatura ha subido bastante desde que salí de Playa Santiago y ya estaremos superando los 30º C. Tengo que racionarme el agua pues aun me queda casi la mitad del recorrido y parece que las fuentes brillan por su ausencia, claro, aquí el agua es demasiado valiosa para dejarla correr en una fuente.
         Me estoy acercando a la base del Roque de Agando y noto algo en la piel, es como si una finísima lluvia estuviera cayendo, pero el sol luce sin piedad desde el cielo, me detengo un momento para cerciorarme de que estoy en lo cierto, estoy llegando a la zona donde se forma la preciada lluvia horizontal.
         Me fijo en algunas plantas y en efecto, están recogiendo toda la humedad que pueden, es la naturaleza inteligente. Rodeado de grandes arbustos que me calan por completo e incluso hacen que tenga que guardar la cámara de fotos rodeo el Roque de Agando y llego al mirador de los Roques.
         Salgo a una carretera que lleva a Garajonay, la cruzo y continuo ahora hacia un precioso bosque de laurisilva gomera. La temperatura ha caido unos 10ºC y con la ropa aun húmeda camino mucho mejor que hace un rato. Es una delicia atravesar estos sombríos bosques, y lo mejor de todo es que estoy solo.
          Consulto el gps y veo que no me queda mucho para llegar a la Ermita de las Nieves, el caso es que cuando me quedan apenas 200 m para llegar a la misma comienzo a oír muchas voces de gente que salen entre la niebla, pienso que tal vez se trate de una romería… .
         Llego a la Ermita y ¡¡ sorpresa !!  es una boda, han colocado unas carpas y parece que con la ayuda de un servicio de catering están celebrando el banquete, me ven pasar y me lanzan un grito para que me acerque. Quieren que me quede a comer con ellos, ganas no me faltan estoy hambriento y muy sediento pero me lo pienso bien y tan solo les acepto un buen vaso de vino y que me llenen la cantimplora de agua. Noto como el alcohol del vino me hace efecto rápidamente, estoy con el estómago vacío y continúo mi camino medio flotando ja ja ja .
           Comienzo a descender por terreno abierto y no tardo en distinguir entre la nubes altas la costa sur de la isla, ya estoy terminando. En unos minutos el sendero desemboca en la carretera que baja a Playa Santiago, consulto el mapa y el gps y veo que podría llegar hasta la costa uniendo otros senderos pero estoy baldado, el calor me ha dejado para el arrastre y como en otros tiempos opto por la técnica de sacar el dedo a los coches. Un paisano de la zona no tarda en parar y me baja hasta cerca del hotel donde mi familia lleva todo el día a remojo.
Ha sido sobre todo un recorrido muy instructivo, estoy seguro que en primavera o invierno será aun mejor si cabe.

Las fotos comentadas: http://picasaweb.google.es/elandua/DePlayaSantiagoALaErmitaDeLasNieves?authkey=Gv1sRgCKfkpamMzK2nJg#slideshow/5493414758740795010

El track en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1022016





Valle de Benchijigua from Fernando BD on Vimeo.